Gnomalath, Laos

2009-07-06T17:26:00.000-07:00

Dimanche 28 Juillet : Repiquage du riz

Thamone, la femme d’un de mes collègues, a acheté des rizières cette année est il était prévu qu’elle garde une petite parcelle pour que les falangs s’essaient à la culture du riz.
On a donc œuvré de 10h à 18h. Ca fait une bonne journée mais on n’a pas rivalisé avec le 6h30-19h des laos…
Quand on arrive, ils sont déjà au travail depuis longtemps…

De notre coté, on commence par aller dans la nursery pour y arracher des pousses de riz…… que l’on rassemble en botte pour les transporter vers les rizières…… ou elles seront repiquées.

C’est partit ! On prend les pousses par groupe de 2 ou 3 et il faut juste les enfoncer dans la boue. Ce n’est pas très compliqué, mais la position courbée n’est pas facile à tenir et on sent assez rapidement des douleurs venir dans le bas du dos…

Tout l’art de la repique réside dans l’alignement des pousses : les laos font des lignes remarquablement nettes, chaque pied étant régulièrement espacé de ses voisins. La parcelle des falangs a du mal à ressembler à quelque chose !

Pendant ce temps, Thamone et son amie cuisinent pour tous ses ouvriers. Comme tous les propriétaires, Elle a fait construire une paillote qui sert de salle à manger à l’abri du soleil ou de la pluie…A midi pétantes, les ouvriers se rassemblent tous et chacun a droit à son bol de bouillon (avec des pâtes et de la viande) et à du riz collant.

Assise "à la lao".

La pause déjeuner dure une heure, puis c’est repartit.Enfin sauf pour Fabien qui a trouvé sa place : dans le hamac sous la paillote ! Ces hommes alors, flemmards comme pas permis !

On a le droit à un temps gris jusqu'à 17h environ.Olivier a garé la voiture pas loin. Le poste radio est allumé et diffuse du rock à la chanson française en passant par le lounge ou la musique tribale… C’est complètement anachronique et ça fait une super ambiance ! Les laos nous donnent des cours de repiquage et on avance pas mal même si on fait les pitres en dansant la tecktonik dans les rizières !

17h. La pluie se met à tomber en trombe. Elle est glaciale en comparaison à la température de la rizière et de l’air extérieur. Ca n’arrange pas le mal de dos, mais les laos continuent, alors moi aussi !

Et voilà comment j’ai eu le dos cassé comme jamais pendant les 2 jours qui ont suivi !

2009-06-21T17:06:00.000-07:00

Dimanche 21 Juin

Aujourd’hui c’est l’été ! Je me lève à 8h avec l’idée d’aller faire une ballade à vélo. C’était sans compter qu’il allait pleuvoir… Le genre de pluie qui ne laisse aucun espoir style « ça va passer rapidement »… J’étais même plutôt en train de m’imaginer dans l’Arche de Noé pendant 40 jours et 40 nuits…
Et puis finalement j’ai été mauvaise langue et le ciel s’est découvert vers 11h. J’ai directement enfourché mon vélo et c’était parti pour un joli tour !

Ci-dessous quelques images qui vous donnent le ton, et je vous laisse rêver en essayant d’imaginer les paysages entre mes pauses-photo…

Un cliché en Afrique : celui de l’enfant qui joue avec un rien (sac plastique, pneu usé, morceaux de bois,…). Ici c’est la même chose version petit asiatique.

Après la pluie, le ciel est lavé et la lumière est toujours carrément trop belle !

Lui il est bien plus marrant en photo que quand on doit passer à coté !Les buffles sont partout au Laos et dès que la saison humide commence, ils quittent les prés (trop vasouilleux) pour rejoindre les pistes et les routes (ce qui rend la conduite encore plus folklo qu’à l’accoutumée d’ailleurs !).

Les étapes de la culture du riz.

1/ On choisit un lopin de terre que l’on laboure.

2/ On sème des grains de riz a la volée et on laisse pousser.

3/ Une fois qu’elles ont atteint une trentaine de cm de haut, les plantules sont déterrées et rassemblées en bottes.

4/ Les brins sont rapidement repiquées dans les rizières (autour du lopin de terre) sur une surface beaucoup plus étendue car il faut espacer les repiques.

(J'adore cette photo !)

5/ Pour l'instant on attend... On jette vaguement un oeil de temps en temps, depuis la chahute sur pilotis que chaque famille possède au milieu de ses rizières.

La suite au prochain numero.

Pour finir ce post, voici un proverbe que les gens ont ici coutume d’utiliser pour décrire l’attitude des laos vis-à-vis du travail : « Les Vietnamiens plantent le riz, les. Cambodgiens le regardent pousser et les Laotiens l'écoutent ». (on rajoute parfois que les Chinois le vendent ...)

2009-06-20T04:54:00.000-07:00

12 et 13 Juin : Aérobic

Pour clôturer notre année gymnique, nous avons décidé de faire une session ouverte à tous (notamment aux hommes !) et de faire une chorégraphie.
Matty était en charge de faire le cours portes-ouvertes, moi de préparer la chorégraphie de démonstration.

La répet’:

Dernières mises au point

Photos du groupe

Le jour J: Pour de vrai…
Les fidèles à l’aérobic & les participants d'un jour :
Matty, la prof :

2009-06-15T18:11:00.000-07:00

Lundi 15 Juin

Oulala… Ca fait un bail que je n’ai pas écris… Désolée je n’ai même pas fini d’écrire mon post sur le Myanmar.
C’est que mon agenda était plein à craquer ces dernières semaines...

Depuis le 25 Mai en fait. J’avais décidé de démarrer ma recherche d’emploi à mon retour du Myanmar mais j’ai commencé à préparer et envoyer des candidatures le 25 Mai, suite à une demande urgente sur laquelle je ne souhaite pas encore donner de détails.
« Y’a pas d’impôts sur le rêve » (dixit la Maman). Je trouve cette phrase très belle mais je ne suis pas masochiste pour autant et je ne veux pas me faire de faux espoirs...
Bref, ça c’est la raison numéro 1.

La deuxième, c’est que je m’étais engagée à créer une chorégraphie d’aérobic pour le pot de fin d’année. Les femmes voulaient montrer à leurs hommes qu’on est en forme parce qu’on a fait du sport de façon assidue et j’ai essayé d’allier mouvements toniques et danse pour que ce soit sympa à regarder. Ca m’a demande un peu d’investissement mais c’est répéter et apprendre la chorégraphie aux autres femmes qui m’a pris un temps fou : quasiment tous les soirs pendant 3 semaines, à raison de 1 à 2h à chaque fois !

Et puis la troisième raison, c’est que mon appareil photo a rendu l’âme et que donc je ne peux plus mitrailler les paysages. A mon grand regret d’ailleurs… Moi qui voulais vous montrer l’évolution des rizières étapes après étapes c’est loupé. Ils en sont déjà à la repique…

A part ça je suis à 3 mois et demi de la fin de mon contrat et je ressens beaucoup de choses tellement contradictoires que je reste neutre en apparence.

D’un coté je suis contente de rentrer. J’ai très envie de revoir mes amis, ma famille, la France, le Sud-Ouest, l’océan, les cours de danse, les sorties, les spectacles, les musées, la montagne, le ski…
De l’autre je n’ai pas envie de retrouver les râleurs, les pleurnichards, les stressés, les pressés, ceux qui font la tête de bon matin, ceux qui ne disent jamais « Bonjour », les racailles et l’insécurité, les faux dilemmes « c’est horrible je n’arrive pas a décider quel vernis à ongle je mets», les klaxons dans les bouchons,… Et puis je vais sûrement être sans-emploi qq temps et j’ai d’autant plus de mal à l’accepter que je n’ai pas droit au chômage.

D’un coté je suis fatiguée de la vie en mode camping aussi bien dans ma chambre (coupures d’eau et d’électricité régulières, pas de cuisine, juste des cantines communes, même pas un fauteuil à peu près confortable dans la chambre, les vêtements qui moisissent tant l’air est humide,…) qu’à l’extérieur (les restos sont des cabanes, on doit aller en Thaïlande pour faire la moindre course, il n’y a pas d’endroit ou sortir, on est tout le temps poisseux à cause de l’humidité et de la poussière,…). J’en ai aussi assez de la vie en camp d’expatriés, des rumeurs, des on-dit, de passer mon temps libre avec mes collègues, des fêtes guindées, des pots de départs (en ce moment il y en a un par semaine et c’est toujours la même chose : l’apéro, le discours du directeur de Projet qui n’en fini pas parce qu’il est traduit en français, en anglais et en lao, l’ouverture du buffet à 22h, les gens qui parlent boulot, ceux qui font des blagues vaseuses parce qu’on est dans l’ambiance « chantier »,…),…
De l’autre je n’ai pas envie de laisser le Laos, les laos, leurs sourires, leur générosité, leur simplicité, la « Bo Pen Nyang » attitude («Y’a pas de problème »), leur calme, leur joie de vivre en dépit de leur misère,…

En plus de ça, je suis à la fois excitée et anxieuse de ne pas savoir ce que je vais faire après ce contrat : anxieuse a l’idée de ne pas trouver de boulot, excitée par la possible découverte d’une ville inconnue (voir d’un pays inconnu…), par les activités et les rencontres que je vais pouvoir faire.

Ca fait bien des raisons de passer du rire aux larmes. Pourtant - et je ne sais comment - je reste calme, impassible...

2009-05-16T03:41:00.000-07:00

Parce que c’était immanquable, mais surtout parce que j’en avais vraiment besoin, je suis partie qq jours dans la région des îles de Thaïlande.

Ca fait maintenant 13 mois que je vis au Laos. 13 mois que je ne me suis pas posée. 13 mois que je travaille 6j/7, entrecoupés de vacances peu reposantes physiquement parce qu’on veut bouger et visiter un maximum. J’ai été malade en Birmanie (probablement à cause du festival de l’eau : j’ai bu la tasse d’une eau pas franchement saine à plusieurs reprises), j’ai du mal à m’en remettre, ça traîne depuis 2 semaines. Petite tension aussi. Le docteur m’a dit qu’il fallait que je me repose.

Bref vous allez voir que ce séjour est exactement ce qui me fallait !

Un aperçu du trajet ci-dessous.

Et la carte générale de la Thaïlande pour vous aider a vous y repérer.

Jeudi 7 Mai

10h. Fabien et moi atterrissons à Phuket d’où nous prenons un bus pour le Parc National de Khao Sok.
Apres 3 heures de route et une rapide prospection, on décide de poser nos affaires au Khao Sok Island Resort, des petits bungalows individuels au milieu de la jungle. Trop mignon !On file ensuite dans l’enceinte du Parc pour faire une ballade-trek.

Le petit pont de bois, qui ne ten…..
A notre grande surprise, le Parc n’est pas du tout aménagé. Le sentier est plutôt mal dessiné et il est facile de se perdre. Enfin vu la rapidité à laquelle la végétation doit pousser, même maintenir une petite allée comme ça doit demander pas mal d’entretien.
Attention traversée d’éléphants !
Dans le genre moins sympa…
… et les sangsues qui ne nous ont pas épargné. On s’en est retiré des dizaines chacun !
Cette espèce de petit iguane est présente en grande quantité dans le Parc.

De retour à la guesthouse, on croise un crapaud-buffle. Il est au milieu de la cuisine et personne (à part nous) n’y prête attention… Pourtant il fait plus de 20 cm !

Petite soirée tranquillou.
J’ai pris du poulet en sauce épicée au resto et j’ai cru que j’allais prendre feu tellement ils avaient mis de piment dedans. Normalement j’adore ça mais la j’en pleurais. Ils avaient du renverser le pot dans la sauce !
On finit sur quelques notes de reggae avec un cocktail dans un bar-paillotte hyper bien décoré.

Vendredi 8 Mai

Une deuxième journée de trek.

Je sens que dans ce post, vous allez pas mal devoir vous passer de mes commentaires. Déjà parce que j’ai une grosse flemme d’écrire (sourire), et puis parce que les explications ne sont pas vraiment nécessaires. Ces vacances n’ont rien eu de très intellectuel, il fallait simplement ouvrir les yeux et admirer…

‘+ de racines’ volume 8 !

Avant de faire demi-tour, on trouve une belle piscine naturelle. Ni une ni deux, Fabien sort son appareil photo étanche et on pique une tête dans l’eau !

En mode espiègle…

En mode asiat’ (les coudes relevés et les doigts qui font un signe de victoire, la pause typique des thaïs et des laos)…

En mode Petite Sirène…

En mode Cindy Crawford, les seins en moins… ! :)

Beuuuh…c’est fini… Il faut déjà partir… A 17h on prend le bus qui nous conduit au port de Surat Thani. On y embarque pour le bateau de nuit vers Koh Pan Ngang.

Samedi 9 Mai

Koh Pan Ngan. 6h du mat’.

J’ai passé la nuit à cote d’un gars qui avait un flingue. Ca m’a pas aide à avoir un sommeil réparateur… Je suis un peu crevée mais de toutes façons, aujourd’hui c’est repos : on a une grosse soirée en perspective et il faut qu’on soit en pleine forme ce soir !
Pascale nous a rejoint et d’un commun accord, on décide d’aller sur la plage pour ne rien faire. C’est bien rien…

La plage est tout simplement magnifique. Sable blanc et fin, eau turquoise (à 27°C voir plus, je dirais), cocotiers, pas trop de monde. Voyez plutôt…

Je pensais jusqu’alors que les photos de plages paradisiaques que je voyais étaient retouchées, que les couleurs de l’eau et du sable étaient corrigées. Pas du tout. En plus de ça, c’est nickel, il n’y a pas un papier par terre. On croit rêver…

Apres quelques heures on décide de louer un bateau pour l’après midi histoire de bouger un peu… et d’aller larver encore mieux sur une plage encore plus déserte !

Pascale :

Fabien et Pascale :

Nous y voilà ! Voyons ce que ça donne sous l’eau…

Il y a en fait beaucoup plus que ça mais je n’ai pas le temps de dégainer assez vite pour avoir les poissons en photo. (Je maîtrise davantage un peu plus tard, vous verrez plus loin dans ce post)

Chacun vaque ensuite à ses activités : Fabien prend des photos, Pascale lit…

… Moi je sais pas du tout ce que je fais à ce moment précis mais je pense que le soleil m’a un peu tapé sur la tête…

Pas que sur la tête d’ailleurs ! Qui veut une glace vanille-fraise ?Pourtant j’ai mis de la vraie crème solaire (de France, pas les contrefaçons) écran 40 plein plein de fois. Le snorkelling (c’est le nouveau mot a la mode pour décrire le fait de regarder les fonds avec masque et tuba) m’a été fatal…

Pause goûter. J’en profite pour donner un cours à Fabien : comment se dépatouiller pour manger une mangue ultra juteuse (miam ! Ca vous fait envie hein ?) sans s’en mettre partout.

Miiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam !!! (Bouh Carrefour et ses mangues filandreuses pas bonnes !)

Jusqu’à présent on a eu de la chance avec le temps (il faut savoir que c’est le début de la saison des pluies donc on a un peu joué à la loterie en venant a cette période de l’année) mais une bonne douche nous guette…On a beau repartir en bateau à toute vitesse, on y aura droit… Mais ça ne nous traumatise pas plus que ça.

Ce soir, on change totalement de vêtements, d’état d’esprit et de décors : on est prêt pour la Full Moon Party !!!
Cette soirée est hyper connue dans le coin. Comme son nom l’indique, elle a lieu à chaque pleine lune. Enfin ca marche tellement bien qu’on a maintenant des Black Moon Party (à chaque lune nouvelle) et même des Half Moon Party (à chaque demi-lune). A quand les soirées du quart de huitième de lune ?...
Le principe c’est que tous les touristes de l’île (ouai c’est un truc essentiellement pour les étrangers) se retrouvent sur la plage Had Rin Nok pour danser et faire la fête. Il y a des dizaines et des dizaines de stands qui se succèdent, chacun avec son DJ et sa musique bien commerciale (enfin autre chose que les tubes laos et thaïs !). L’ambiance est top et on s’éclate !
Pour ceux qui ont entendu dire que la Full Moon Party c’est le rdv des drogués, je vous rassure ce n’est pas mon truc DU TOUT. D’ailleurs on avait un peu peur que ça ne nous plaise pas parce que beaucoup de gens nous avaient dit « c’est genre une rave party » ou « c’est un truc de teufeurs » mais soit ce sont des on-dit, soit ça dépend des Full Moon Party parce que ce n’était pas du tout le cas ce soir, à notre grande joie !

On peut se faire peinturlurer avec de la peinture phosphorescente. Vu le nombre de lampe ultraviolet sur la plage, ça rend super bien !

Avis aux amateurs de danse comme moi : c’est partit !

Dimanche 10 Mai

Après une soirée pareille, je dois admettre qu’on n’a pas fait preuve d’une grande efficacité la matinée suivante. Un bon dodo était de rigueur !
On a commence à bouger vers 11h et on est parti en ferry pour Koh Tao, l’île réputée pour être le meilleur endroit ou faire du snorkelling en Thaïlande.
Un collègue nous a conseillé pour le logement et on se retrouve donc dans un petit bungalow sur pilotis à 20 m de l’eau, avec cette vue… Le temps de piquer une tête et c’est déjà l’heure de dîner. On opte pour un resto en bord de mer, que dis-je ?, carrément sur la plage ! Lumières colorées tamisées, clapotis des vagues, air marin, plats délicieux,… Rien à ajouter !On finit la soirée en déplaçant les chaises pour avoir les pieds dans l’eau. Bonheur… La vie vaut le coup d'être vécue...

Lundi 11 Mai

Dernière journée complète au paradis…
On prend une place sur un bateau qui fait le tour de l’île en s’arrêtant à des « spots » de snorkelling (= des endroits ou les fonds sont particulièrement beaux et ou les explore avec masque & tuba).

Départ du port à 9h30.

Le bungalow où on a passé la nuit (vu depuis notre embarcation).Un aperçu des spots. Visez un peu la couleur de l’eau !

On ne se fait pas prier pour y plonger !

La classe un jour la classe toujours… Je veux juste éviter le re-coup de soleil…

On nage vraiment au milieu des poissons. Je n’en ai jamais vu autant autour de moi ! Il y en a même qui viennent nous picorer !

Je suis totalement ignare en matière de faune/flore sous marine alors si certains veulent m’aider, faites vous plaisir en laissant des commentaires. (Michel, si tu lis ce post, je pense notamment a toi !) Ba-ra-cu-da ! (regardez bien, il n'est pas tres net désolée, mais il est proche de la surface)

Anémone

Dernière étape : une île voisine du nom de Koh Nang Yuan.

Cette photo ne vient pas de moi : je ne faisais pas la fière quand je les ai vu (même s’il ne faisaient que ~ 60 cm de long) et je suis parti au plus vite, sans demander mon reste ! Cette photo ne vient pas de moi : je ne faisais pas la fière quand je les ai vu (même s’il ne faisaient que ~ 60 cm de long) et je suis parti au plus vite, sans demander mon reste !
Par contre les photos ci-après (et toutes les autres sur ce post) ont été prises par Fabien ou moi.

Les coraux

Des oursins qui font 20 cm de diamètre (pics inclus).

Mardi 12 Mai

Au revoir Koh Tao…

Je reprends un ferry pour Koh Samui.

Et puis voila c’est l’heure de rentrer… L’aéroport de Koh Samui est original : il est complètement ouvert et les portes d’embarquement sont des paillotes d’où on regarde les avions décoller. Ca doit pas vraiment être aux normes européennes vu le bruit qu’on se prend dans les oreilles mais c’est pas sympa !

2009-05-05T17:53:00.000-07:00

Ma vie ici…

Juste 2 petites anecdotes pour vous montrer que bien que ça fasse plus d’un an que je vis ici, je continue à avoir des surprises tous les jours.

Dimanche Fabien et moi sommes allés dans le seul bar à glaces du coin. Il a ouvert récemment donc c’était la première fois. Je pensais que ça allait être l’endroit rêvé pour choper une tourista mais pas du tout : les glaces étaient impec’. Elles n’avaient pas les cristaux révélateurs de décongélations-recongélations successives.
Je commande 2 parfums, ils m’amènent 4 boules dans un ramequin. Je me régale, on demande l’addition… 5000 kips le ramequin de 4 boules. Soit moins de 0,50 € !
J’en connait un qui va nous revoir souvent !

La deuxième historiette est pour vous montrer une des caractéristiques des bases-vie. Je rappelle que je travaille et je loge dans un camp d’expatriés qui regroupe notamment tous les employés français d’EDF. C’est une enceinte fermée qui n’est pas bien grande donc chacun peut voir ce que les autres font, tout se sait vite, et les rumeurs (véridiques ou complètement fausses) vont bon train.
Hier soir, à l’aérobic, je parlais sport avec une française et je lui ai dis que le travail me fatiguait pas mal et que, du coup, j’avais beaucoup diminué ma quantité hebdomadaire de sport. Elle me dit : « Oui et puis avant tu devais en faire sacrement, tu as fais les championnats d’Europe en natation c’est ça ? »
Ah bon ? J’étais même pas au courant ? Est-ce que j’ai gagné ? lol
Je lui ai explique que pas du tout. J’ai juste fais les championnats de France universitaires en athlétisme. Je ne sais pas si c’est ça qui a entraîné une telle déformation mais le téléphone arabe fonctionne à merveilles !

2009-05-01T00:00:00.000-07:00

A la découverte du secret myanmarais…

Je reviens de deux semaines au Myanmar (Birmanie), un pays qui, paradoxalement, est connu car on n’en connait pas grand-chose… En effet, ses frontières ont longtemps été fermées aux étrangers et le tourisme est toujours interdit dans la majeure partie du pays.

Pour vous mettre dans le bain

Tout d’abord, pourquoi ce nom ? A l’origine, cette colonie du Royaume-Uni s’appelait l’Union of Burma, ou Burma en plus court, d’où le français Birmanie. Le 18 juin 1989, le nom officiel en anglais a été changé en Myanmar, mais ce changement controversé n'est pas reconnu par l'opposition politique et plusieurs pays anglophones, ni par un voisin comme la Thaïlande.
En français, l’usage du not Birmanie reste majoritaire, et on utilise presque toujours les adjectifs dérivés de ce mot : birman, birmane. L'usage oral et écrit des adjectifs myanmarais et myanmaraise est rarissime. Le nom officiellement utilisé parl'Organisation des Nations Unies ou la Suisse est Myanmar, tandis que la France utilise le nom Birmanie.

Pour ma part j’ai décidé d’appeler ce pays le Myanmar. Pourquoi ? Parce que cela fait référence à la globalité des habitants du pays et non pas seulement au groupe ethnique birman qui certes est le plus important mais ne représente que 68 % de la population selon les chiffres officiels (et 40 % selon un Palaung – qui appartient donc a une ethnie minoritaire).

La junte, qui est birmane exclusivement, préfère officiellement (mais pas officieusement) Myanmar, qui ne marque aucune préférence pour un group ethnique et qui n’est pas lié à la période coloniale. Les groupes pro-démocratiques continuent eux de l’appeler la Birmanie car ils voient bien que ce n’est qu’un leurre.

Il me semble aussi important de poser en avant-propos la question « Faut il aller au Myanmar ? ».

Le boycott touristique, auquel a appelé la lauréate du prix Nobel de la paix Aug San Suu Kyi, a commencé en 1995. Au milieu des années 1990, les militaires (donc le gouvernement, puisque la junte est au pouvoir) préparèrent le pays en vue d’une campagne de promotion. « Visit Myanmar Year 1996 » (1996, année du tourisme au Myanmar) était censée redorer le blason du gouvernement et lui assurer des revenus. Le pouvoir eut alors recours au travail forcé (plus d’1 millions de myanmarais en auraient été victime) pour mettre en place des infrastructures touristiques. Des centaines de milliers d’habitants auraient été expulses de chez eux et envoyés dans des « villes-nouvelles » à des dizaines de kilomètres des centres-villes. En même temps, le gouvernement levait les restrictions sur les voyages : les visas de 24 heures et de 7 jours passèrent à 14 jours en 1990, puis à 28 jours en 1994. Cette campagne de promotion touristique suscita en retour un boycott. Le gouvernement fut alors contraint de réviser son objectif de 500 000 touristes. Le nombre prévu de 200 000 visiteurs ne fut même pas atteint.
Des activistes pro-boycott affirment que les dollars du tourisme alimentent directement la politique de répression. Il est certain qu’une partie des dépenses profite forcément à la junte militaire (les 20$ du visa, les 10$ de la taxe de départ, les taxes sur les services et les achats, …, et d’autres prélèvements que j’aurai l’occasion d’évoquer plus tard). La présence du touriste étranger peut donc être perçue comme une approbation du gouvernement birman.

Dans ce cas, quelles sont les raisons d’aller au Myanmar ? Le tourisme est l’une des rares activités qui offre aux gens ordinaires un revenu est une occasion de contact avec le monde extérieur. L’immense majorité des myanmarais souhaitent que l’on vienne leur raconter comment l’on vit, leur parler de ce qui se passe hors du Myanmar, car les informations dont ils disposent sont extrêmement filtrées par le gouvernement. Les défenseurs du tourisme disent aussi que les violations des droits de l’homme sont moins susceptibles de se produire dans les zones ou les visiteurs étrangers sont présents et que si les touristes cessaient de se rendre au Myanmar, le gouvernement pourrait renforcer sa politique de répression.

A vous de vous faire votre propre opinion. Pour ma part, je pense que je n’avais pas mesuré l’importance de ce débat avant d’y aller. C’est tout ce que je peux dire pour l’instant, mais vous en saurez plus dans la conclusion de ce post.

Bon, allez, j’arrête de parler et je vous montre plutôt à quoi ça ressemble.

Dimanche 12 Avril

Vol Bangkok – Yangon.
Contrairement à ce que la majorité des gens croient, Yangon n’est pas la capitale du Myanmar. La junte au pouvoir l’a déplacée à Naypyidaw depuis le 7 novembre 2005 et le changement est officiel depuis le 26 mars 2007.

Pascale et moi prenons un taxi pour rejoindre la centre ville quelques heures (on reprend un vol cet après midi).

Les voitures roulent à droite, mais notre taxi a aussi le volant à droite. Ici, la place du conducteur n’a pas d’importance. Je pense que c’est parce qu’ils importent tous leurs véhicules. Du coup, si ça vient de Chine, le volant est à gauche, si ça vient de Thaïlande, il est à droite, et on fait aussi bien avec l’un qu’avec l’autre !

On commence par changer de l’argent (1$ = 1040 kyats) au marché noir (dans une petite rue de Yangon, caché au 2ème étage d'un immeuble) puisqu’il est bien connu que les établissements officiels pratiquent des taux assassins.

Il faut faire attention car les changeurs sont très habiles et il est fréquent de se retrouver, de retour à l’hôtel, avec beaucoup moins de billets que ce qui a été compté : ils font apparemment des tours de passe-passe auxquels de nombreux touristes se font prendre. Il faut dire aussi que quand on change 1 billet de 100 $ on se retrouve avec plus de 100 billets, donc il est facile de s’emmêler les pinceaux.

Visite de la Paya Sule.

Et il se met à pleuvoir des cordes alors qu’on est censé être dans la période la plus sèche de la saison sèche !...

Heureusement qu’on avait prévu le coup !
Cet après midi, on repart pour l’aéroport : on a décidé de s’épargner 15h de bus en prenant un avion Yangon-Bagan.
Dans le hall d’embarquement, les informations sont assez limitées : quel que soit le vol, on passe la même porte et l’écriteau indiquant la destination pour laquelle les passagers sont appelés est en myanmarais. On a un peu d’avance, mais il n’y a pas moyen de s’assurer que notre avion n’est pas déjà partit. On patiente et les portes finissent par s’ouvrir. A priori c’est pour nous car c’est l’heure à laquelle on devait embarquer.
Le vol dure 1h (pendant laquelle on est tellement secouées que je n’ose même pas prendre un verre d’eau de peur de le vomir !).

Pascale nous fait de la pub pour Air Bagan.On atterrit, on descend de l’avion par un escalier, une navette nous amène à l’aéroport et là… « Merde ! »
Aéroport de Mandalay. On est vraiment des boulets !!!
« Mais, euh… c’est pas Bagan ici ? »
« Non, c’est Mandalay »
On se regarde et on éclate de rire ! Faut quand même le faire !
On explique à un myanmarais notre problème et il nous informe que « Mandalay est juste une escale, l’avion repart pour Bagan après ». Ouf ! On est que des demi-boulets ! La navette repart donc illico presto en direction de l’avion, juste pour nous, et on remonte à bord sous le regard amusé des hôtesses et des autres passagers…

Re-1h de vol. Re-turbulences. On arrive à Bangan autour de 17h. Autant à Yangon on a été surprises par une chaleur ultra humide, autant la c’est sec de chez sec. Un bon 42°C qui assèche la gorge !

13 et 14 Avril

Petit déjà dans une maison à thé. Il y en a partout. On y boit des cafés et des thés délicieux (ils ressemblent aux thés/cafés indiens, avec du lait et beaucoup de sucres) accompagnés de beignets sucrés et de samosas sur des tables basses (on est assis sur des mini-tabourets).

Bangan est une ancienne ville royale autour de laquelle, pendant la période de 850 à 1300 environ, ont été ériges 4400 temples. Disperses dans une plaine, ils offrent un merveilleux spectacle qui rivalise de grandeur et de beauté avec Angkor Wat.

Encore une fois on a de la chance : il n’y a personne. On est en basse saison touristique et en plus cette semaine c’est le Nouvel An myanmarais alors ce n’est pas la période préférée des tours organisés. J’avoue, heureusement qu’on vit au Laos sinon je crois qu’on aurait énormément souffert de la chaleur. Apres 1 an sous un climat tropical, j’ai la chair de poule dès que le thermomètre descend en dessous de 25 °C donc le corps d’habitue à la chaleur. Mais ça prend du temps, je me souviens en avoir bavé en Avril-Mai 2008 ! Bref, tout ça pour dire qu’en 2 jours plein à Bagan, on a vu 2 ou 3 blancs !

Visite de Bagan à vélo.

Paya Shwezigon
Le genre d’offrande qu’on ne ferait pas en France mais qui est très répandue ici… ( je ne sais pas si on voit grand-chose: qqn a mis une cigarette dans la bouche de la statue !)
Le rite de la cloche : on la fait sonner autant de fois que notre age. Ché pas ce que ça veut dire.
Patho Ananda
Site du nouveau palais royal.
Bupaya
Vue depuis ShwegugyiPascale et moi avec la Patho Thatbyinnyu en arrière plan.

Patho Thatbyinnyu

Gubyaukgyi

La vue depuis sa terrasse.

Paya Seinnyet

Merci Pascale...

Pour la peine je montre celle là à tout le monde !

Paya Lawkananda

Sur le chemin, à bycicleeeeeeeeeetteeuuuuu

Remarquez la poudre couleur blanc-cassé sur les joues de la fillette. C’est leur crème solaire locale mais les femmes l’appliquent souvent en faisant des motifs (généralement des carrés).

Les femmes qui repiquent le riz.

Cet après midi j’ai discuté avec une jeune fille qui étudie le français et dont la famille possède un magasin de laques. Elle m’a dit « En saison touristique je peux pratiquer tous les jours. En basse saison, je n’ai pas trop l’occasion alors je regarde TV5 Monde [la chaîne francophone internationale] ». Elle avoue avoir de la chance car avoir le satellite coûte assez cher et peu de myanmarais peuvent se le permettre (pas besoin de l’interdire du coup ?). La majeure partie de la population en reste aux 5 chaînes birmanes, qui délivrent une information hyper contrôlée et ne parlent pas du monde extérieur.

Je lui ai demandé s’il est difficile, financièrement parlant, d’ouvrir une boutique. Elle m’a expliqué qu’il n’y a pas plus de taxes qu’ailleurs, mais le personnel du gouvernement passe quand bon lui semble pour réclamer de l’argent. Le montant et la fréquence varie imprévisiblement selon les années alors parfois il est difficile de garder la tête hors de l’eau. Elle ajoute « Ils organisent des fêtes pour eux-mêmes, avec l’argent du peuple ».

Coucher de soleil depuis Patho Dammayangyi.

Dodo et le lendemain, c'est repartit !

Petit temple au nom inconnu...

Izagawna

Paya Tayok Pye, le temple que j'ai préféré parmi ceux qu'on a pu voir.Vue magnifique depuis la terrasse.

Payathonzu

Pahto Sulamani

Paya Pyathada

Paya Dhammayazika. LE temple inatteignable ! A vol d’oiseau, il était à 500m de nous. Ne voyant aucune route à l’horizon, on a coupé à travers champ. Ok, il n’y a pas de champ en fait, puisque tout est cramé. Mais du coup le peu de végétation qu’on rencontre est sec et mort et il y a énormément d’épines… Pas cool pour les vélos, ni pour les jambes vu qu’on est en short…

Apres au moins une heure a batailler, on y arrive enfin ! Youhou !

On s’en tire pas sans mal puisque j’ai du sang qui dégouline sur une jambe, que ma roue arrière a 2 crevaisons et l’avant de Pascale en a 5. On fait réparer tout ça

Sur le chemin du retour, le pneu arrière de Pascale se dégonfle lentement mais sûrement… Au moins une crevaison de plus...

Mercredi 15 Avril: trajet Bagan - Mandalay

Le départ de la gare est à 7h.
A 7h01, splaaach ! Un grand seau d’eau en pleine figure. Ici comme au Laos, le nouvel an est aussi la fête de l’eau et les gens s’arrosent en permanence 3 jours durant. On en a pâtit hier et on pensait être épargnées dans le train, mais c’était mal les épargnées ! Ca durera tout le trajet : 8 heures de bonheur !

Dans tout le wagon, seules 2 fenêtres ont un volet (et aucune n’a de vitre). Du coup, Pascale et moi squattons l’une d’elles et la seconde est pour les jeunes mamans.

Tout au long du trajet, des vendeurs de snacks passent, leur panier sur la tête, et s’arrêtent auprès de qui les appelle. La petite troupe a un peu faim et demande des pâtes avec des légumes. C’est préparé sur place par la vendeuse.

Et hop, elle mélange de tout avec la main… Le top de l’hygiène !

Bon ben je vais prendre autre chose… Des fruits iront très bien !

Arrivée à Mandalay à 14h. Le temps de trouver une guesthouse et on repart pour la célèbre colline de Mandalay.
On prend un trishaw pour y aller. C’est un vélo avec une sorte de side-car pour 2 personnes (dos à dos).

On se rend alors compte que, jusque la, on n’avait pas été vraiment arrosées. Sur 8 km (périmètre du pourtour d’un ancien Palais Royal) les jets d’eau se succèdent et on a l’impression que ça n’en finit plus ! Des pompes prennent l’eau directement dans les douves et alimentent des tuyaux avec des pressions allant de celle d’un tuyau d’arrosage banal à celle des tuyaux des camions de pompiers.

Et bim ! Prend toi ça en pleine face ! Pas étonnant qu’il y ait plein d’accidents de moto pendant ces 3 jours…Il y a même des scènes depuis lesquelles les gens nous arrosent.C’est la folie ! Et en tant que blanches, je peux vous assurer qu’on a la ration double et qu’ils nous repèrent de très très loin.

Le pauvre conducteur du trishaw a bien géré : il a pédalé près d’une heure en se trimballant 2 blanches, centres d’attention dans ce bazar sans nom, si bien qu’on lui a finalement donné le double de ce qui avait été convenu (en même temps ça faisait 4000 kyats au lieu de 2000, soit même pas 2$…).

Arrivées au pied de la colline, on se farcit 30 minutes d’escaliers qui valent le coup ! Le paysage est superbe est c’est du 360° !

Jeudi 16 Avril

Départ à 8h. On a demande à Chit-chit de nous amener voir les anciennes cites royales autour de Mandalay dans son mini taxi jaune.

A peine partis, il fait déjà un arrêt chez un marchand de rue pour nous acheter des fritures. Il est adorable ! Mais on ne peut pas dire que je me régale…

De l’autre coté de la route, on commence à apercevoir la colline de Sagaing et les nombreux stupas dont elle est pourvue.

Sagaing, haut lieu de méditation pour les myanmarais. Chit-chit nous dépose au pied de la colline et on grimpe les marche en compagnie de fervents bouddhistes, de bonzes, et de bonzesses. Le monastère qui orne le sommet est très joli et on y a une superbe vue sur la plaine.

Contrairement à chez nous, en Asie du Sud-Est il est très fréquent de voir des familles pique-niquer autour des lieux sacrés, voir même dans l'enceinte des lieux sacrés ! Il y a donc un petit resto à l’entrée et des « vendeuses par terre » à l’intérieur.

L’étape suivante est Inwa. Ici, pas de voiture. On rejoint la ville en bac.Puis on loue une calèche qui nous fait faire le parcours touristique typique.Tout d’abord, Kyaung Bagaya un monastère en teck magnifique.Puis Nanmyin, la tour de Pise version myanmaraise.
Enfin Maha Augmye Bonzan, un monastère en brique délaissé qui ne m’a pas du tout plu. Il faut dire qu’ils y avait des dizaines d’enfants qui jouaient à cache-cache, à trap’-trap’ ou au foot dedans, que ça criait de partout et que du coup ça perdait tout le charme d’un lieu de méditation paisible. La dernière capitale royale que l’on visite est Amarapura. Aujourd’hui ville moderne, elle est célèbre pour sa passerelle piétonnière en teck : le pont de U Bein est le plus long pont en teck du monde (1,2 km) et a été érigé en 1849.

L’endroit doit être magnifique en dehors du festival de l’eau. Là c’est sympa aussi, mais l’ambiance est particulière. Les myanmarais ont investit les lieux pour faire la fête, même au milieu de la rivière ! C’est très animé, bruyant, il y a beaucoup de gens saouls et qui nous saoulent en nous collant,…

On rentre à l’hôtel trempées et moitié frigorifiées : certains rigolos (…) balancent de l’eau glaciale (voir les glaçons avec) et ça fait moyennement rire au bout du 15ème seau… J’ai mal à la gorge et je me sens sale. Il faut dire que j’ai reçu de l’eau parfois jaune, verte ou marron et que j’ai réussi à boire la tasse plusieurs fois. Après une bonne douche ça va mieux, mais j’ai toujours une petite gêne pour avaler.

On termine la journée en allant voir les Moustache Brothers, une « compagnie » qui se produit dans son garage depuis 1996 car ils ont été interdits de faire des spectacles publics. Ils se déclarent ouvertement anti gouvernement birman et le font savoir, ce qui, vous vous en doutez, ne plait pas aux politiques. Ca a notamment valu 3 ans d’arrestation à l’un d’entre eux. Ils veulent toucher un maximum de gens donc il faut les faire connaitre. Le show n’a pas du tout correspondu à ce à quoi je m’attendais : ils ont évoqué certains problèmes liés aux politiques birmans (et ça donne envie d’en savoir plus) mais c’était surtout une démonstration de danses traditionnelles (pour permettre de cacher le but réel de leur spectacle).

Vendredi 17 Avril

La journée n’a pas été très productive ni digne d'un grand intérêt. Ce matin, on a passé 2 heures à essayer d’organiser un trek de 3j (dimanche-lundi-mardi et au départ de Kyauk Me - prononcer Tjiok Me).

Puis, visite du Palais Royal. L’endroit est assez décevant car vide. Seule la structure/les murs sont là, il n’y a plus aucun meuble à l’intérieur.

On continue avec la Paya Kuthodaw. Aujourd’hui c’est le nouvel an donc il y a beaucoup de monde et de bruit mais c'est assez joli.

Kyaung Shwenandaw. Ce monastère tout en bois est magnifique.
Cet aprèm on a perdu un temps fou à essayer de trouver des tickets de bus pour aller à Kyauk Me demain, tout ça pour finalement s’entendre dire qu’il n’y en a pas ces jours-ci, que toutes les compagnies stoppent pour la période du Nouvel An. On décide donc d’opter pour le train. Le guichetier refuse de nous donner les billets parce que les étrangers doivent payer en dollar et qu’on n’a que des kyats sur nous. La loose…
Ca ne me dérange pas d’aller chercher des dollars mais Pascale perd patience et s’énerve. Il vaut mieux qu’on prenne nos billets demain matin avant le départ et qu’on aille se balader pour lui changer les idées…

On part donc dans le Mandalay plus authentique à vélo.

Pause coca pour passer les nerfs...

Et ça repart !

Paya Eindawya. Beaucoup plus calme que ce matin. Ce n’est pas un endroit touristique (ni pour les étrangers, ni pour les myanmarais qui correspondent à la quasi totalité des touristes que l’on croise) et ça ne le rend que plus attirant.

Kyaung Shwe in Bin. Beau monastère en bois au fin fond du « vrai » Mandalay.

Samedi 18 Avril

Réveil a 3h50… Dur dur…
Le train Mandalay – Kyauk Me part à 4h45 et il nous faut acheter les billets avant. Ca se déroule sans problème et on monte dans le train 2 secondes avant qu’il démarre parce que l’horaire était en fait 4h35 et on n’avait pas compris ! Ouf !
Je finis ma nuit dans le, train allongée de tout mon long là où on met normalement les bagages (je pense que ça donnera des idées aux myanmarais pour leur prochain long voyage en train), et ne me réveille qu’à 9h45. Ca fait finalement une nuit de sommeil plus que correcte !

Le paysage est assez beau, vert, montagneux, il fait frais, c’est parfait !

Le seul truc c’est qu’on ne sait pas à quelle heure on arrive et qu’on s’arrête 20 minutes à toutes les gares.

La moitié des myanmarais descendent du wagon achètent à manger/à boire et remontent un quart d’heure plus tard.

L'autre moitié reste dans le train mes les vendeurs ambulants viennent à eux.

Et nous on regarde le manège incessant…A Gioteck, on passe sur une passerelle métallique assez peu rassurante, surtout que le Lonely Planet précise que les trains sont obliges de ralentir avant de passer dessus parce que la structure est branlante !

Tout le monde est a la fenêtre pour regarder !

14h. On arrive eeeenfin à Kyauk Me

La suite un peu plus tard, je n'ai pas bcp de temps en ce moment...

2009-04-08T04:59:00.000-07:00

Relax à Singapour

Jeudi 2 Avril

Le billet d’avion étant à un prix dérisoire (moins de 70 euros pour Bangkok-Singapour-Bangkok), pourquoi se priver d’un long week end à Singapour !

Qui plus est, Joseph (que j’ai rencontré quand il est venu rendre visite a un copain qu’on a en commun au Laos) avait lancé un « Si vous voulez venir à Singap’, faites moi signe on a un grand appart en coloc ». Joseph fait un master spécialisé à l’ESSEC de SGP donc il y vit depuis Septembre 2008. Or, SGP est une ville aux prix abordables excepté pour les nuits d’hôtel: 30 $ pour les dortoirs et 80 $ pour les chambres simples sont des prix très bon marché. C’est sur, c’est pas spécialement cher par rapport à la France, mais en comparaison aux 1 a 4 $ qu’on paie au Laos ou dans les pays voisins et vu mon salaire, ça fait mal !
C’était donc l’occasion ou jamais !

Pour votre information et pour que vous compreniez mieux la suite, SGP est une ville assez hétéroclite puisqu’elle abrite des chinois (~ 75 % de la population), des malais (~ 15 %), des indiens (~ 8%) et d’autres nationalités (les 2 % restant). Officiellement, il n’y a aucun problème de racisme. Quand on y regarde de plus près, on voit que c’est parce que les différents groupes ethniques ne se mélangent pas. Du coup, pas de risque que ça clashe…

Je ne vous étonne pas si je vous dis que le premier quartier que j’ai tenu à visiter est Little India. Par contre, je pense que vous allez être aussi surpris que moi en voyant à quoi ça ressemble : c’est tellement propre que ça ne fait pas indien du tout !
Heureusement qu’il y a quelques indices pour nous rappeler où on est !

Leong San See Temple

Sakaya Muni Buddha Gaya Temple (à droite) et son Bouddha de 15m.

Les différentes positions du Bouddha.Je pars ensuite rejoindre Joseph (qui a fini sa journée de cours). Sur le chemin, on peut voir la manifestation concrète du mélange de cultures qui caractérise Singapour. Les bâtiments se suivent mais ne se ressemblent pas. Je dirais même qu’on passe du coq à l’âne !

Le future centre commercial Bugis

Le building qui abrite la librairie et l'ESSEC... Carrément classe !

L’ESSEC est au 13ème étage et la vue y est pas mal du tout !

Joseph et moi partons ensuite rejoindre son ami Christophe au New Asian Bar, histoire de siroter un cocktail au 71ème étage d’un immeuble. Le soleil décline sur Singapour et son architecture futuriste, révélant une ville aux éclairages colorés. Waw !

On va ensuite de régaler de coquilles Saint-Jacques, fruits de mer et poisson arrosés d’un coulis de caramel parfumé au tamarin. Les desserts ne sont pas moins savoureux : tiramisu, fondant au chocolat et crème caramel ! Ca faisait une éternité que je n’avais pas mange de la bonne cuisine française. Ca fait un bien fou !
Petite promenade digestive pour finir la journée…

Vendredi 3 Avril

Etant réveillée à l’aube (ou presque… 7h30 c’est déjà pas mal quand on est en vacances !), je pars pour une visite du jardin botanique.
Pas besoin de commentaires, les photos parlent plus que je ne saurais en dire… Impossible pour moi de vous donner un seul nom ! J’avoue que je ne connais rien aux plantes (et c’est pas faute d’avoir une mère qui n’aime pas jardiner, ne va pas voir ses plantes tous les jours en rentrant du boulo l’été et n’essaie pas de vous y intéresser, hein maman !?) mais ça commence à me plaire (Là, la maman elle doit être contente ! C’est pas qu’elle désespérait mais presque !).
En même temps celles-là, vu le climat, il y a peu de chances que je les aies un jour dans mon jardin… A moins que je ne dise une grosse bourde !Fleurs de frangipaniers ? (celle du Laos sont blanches mais y ressemblent beaucoup)

Avant - Après

Le jardin des orchidées.

Qui a déjà vu des ananas pousser ?Dans une serre, l’humidité et la température ont été changées afin de reproduire un climat tropical.

On peut même voir des plantes carnivores !

Un peu de jungle... Qui s'y frotte s'y pique !

Les arbres aussi valent le coup d'oeil ! En rentrant de ce parc je m’arrête à Orchad Street, la rue dédiée au shopping. C’est en fait un interminable boulevard sur lequel se suivent Gucci, Zara, Morgan, Chanel, ou autre Christian Dior. Centres commercial, centre commercial, re-centre commercial, 'y en a partout et pour tous les goûts du prix moyen au grand standing !

Le paradis ? Je trouve ça infect ! J’y passe une heure à tout casser : le temps de prendre un brunch, de rentrer chez Morgan, d’essayer 2-3 trucs qui me vont comme des tongs à un canard (belle comparaison, je suis fière de moi !), et de ressortir.

Le brunch ne me laisse pas rêveuse non plus… J’ai teste les « Kaya Toasts », une des rares spécialités de SGP. Du pain de mie grille sur lequel on étale du beurre et le Kaya (une pâte faite d’œufs, de sucre et de lait de coco qui ressemble un peu à de la confiture de lait). Pas transcendant…

Visite du quartier des affaires (Center Business District, CBD).

La sortie du métro

Marina Bay et ses futurs bâtiments en pleine construction.

Le Merlion, le symbole de Singapour.

L'Esplanade (la salle de spectacle). Elle est en forme de durian, un fruit dont vous n'avez probablement jamais entendu parler mais très célèbre dans le coin parce que son odeur dissuade beaucoup de touristes d’y goûter : c’est bon mais ça puuuuuue ! Ce doit être l’équivalent du munster en fruit !

Un étal de durians, rien que pour vous !

Puis je suis une visite guidée dans le super Musée des Civilisations Asiatiques. Génial !

La guide nous a mis en valeur les différentes représentations du Bouddha selon les pays. Evidemment m’a mémoire de poisson rouge ne m’a pas permis de me souvenir lequel est lequel… (Il doit y en avoir un thaïlandais, un birman, un chinois et puis… Rhooo et puis mince, je sais plus ! A vous de bosser un peu ! Vous me direz !)

Un autre élément qui m’a marqué : dans cette ethnie, le jour de leur mariage, les femmes revêtent un set de boucles d’oreille qu’elles ne quitteront plus car le bijoux et soudé sur elles ne peut être enlevé. Chaque boucle pèse 2 kg !!! Je rejoins ensuite Joseph et on va au Singapore Art Museum. C’est de l’art contemporain. Très. Trop. C’est pourri ! Faudra qu’on m’explique… Est-ce que je peux faire des gribouillis et les vendre une fortune moi aussi ???

19h15. L'Esplanade (la salle de spectacle).

Joseph et moi.

Concert de piano public par le jeune coréen Kwon Cheo Yong - qui a remporté le 10ème concours International Chopin Piano et le concours 2007 National Piano & Violin (jamais entendu parler de ça mais peut être que vous si). Il gère trop !

D’un coté ça me donne envie de reprendre le piano, de l’autre je me sens carrément nulle ! Alors pour oublier, je vais boire un coup ! lol !

En fait je vais au Long Bar de l’Hôtel Raffles pour y boire le cocktail de Singapour : le Sling.Ce bar est super connu car on nous y offre des cacahuètes avec la cosse et quand on les mange, on jette les épluchures par terre. C’est un peu bizarre comme trip mais on y prend goût ! lol !

Plusieurs remarques :
1/ A SGP, des pléthores de monuments s’appellent « Raffles » du nom de Sir Stamford Raffles, le colonialiste britannique qui a fondé SGP.
2/ A SGP, si on est pris en train de jeter un papier/un chewing-gum/n’importe quoi par terre, c’est 500 $ d’amende. Du coup, on peut comprendre que les Singapouriens aiment se lâcher dans ce bar !

3/ SGP est très propre mais pas au point de manger sur un trottoir comme on l’entend parfois, faut pas abuser non plus !
4/ J’ai eu du mal à accepter le fait que SGP n’est pas une ville unifiée avec une culture unique. Les 2 premiers jours, je me suis entêtée a vouloir faire ce qui est « typiquement singapourien » sans vraiment trouver (rien a part les toast Kaya et le Sling au Long Bar du Raffles). En réalité, les gens ne sont pas vraiment Singapouriens ici. Ils sont Chinois, Malais, Indiens, ou autre et gardent la culture de leurs ancêtres. Quand on cherche un voyage dépaysant sur le plan culturel, SGP n’est donc pas le bon endroit : rien ne vaut la Chine pour découvrir la culture chinoise, la Malaisie pour la malaise, l’Inde pour l’indienne,…

Apres toutes ces cacahuètes, on n’a plus vraiment faim… Ou alors, juste pour un petit dessert… Et on se laisse tenter pour la fondue au chocolat chez Haagen Dazs !...La promenade digestive est encore de rigueur ! On est sur Clarke Quay, la berge la plus vivante en soirée et la nuit.

D'immenses parapluies protégent les allées (piétonnes). A SGP, il n’y a pas vraiment de saison des pluies. Il pleut presque tous les jours sous forme de grosse averse. Ca peut durer 5 minutes mais en une minute on peut être trempé comme si on avait plongé tout habillé dans une piscine.

Christophe et moi.

Les bars se succèdent et certains sont d’assez mauvais goût. Voyez plutôt ! Le « Clinic » avec ses canap’-lits d’hôpital, ses chaises-fauteuils roulants, ses lumières de tables d’opérations et ses cocktails servis en perfusion ! Beurk !!!

Samedi 4 Avril

Ce matin, Joseph et moi allons voir la gallerie de l'Urban Redevelopment Authority. On y trouve les plans pour le développement urbain de SGP. C’est d’autant plus intéressant que tous les projets présentés ont étés acceptés et sont :

- soit tout juste réalisés,

- soit en cours de réalisation,

- soit prévus pour un futur très proche.

On passe ensuite à Chinatown (qui ne fait pas plus chinois que Little India fait indien au premier abord).

On voit quand même des magasins pour la médecine traditionnelle chinoise.C’est le genre de truc qu’on ne trouve pas vraiment en France, vu que ceux qui la pratiquent sont vus comme moitie tarés ! Huuum, ça vous dit de vous soigner en ingurgitant ça ?

Les banderoles chinoises.

Quelques temples chinois.

Thian Hock Keng Temple

Mohamed Ali Lane Market : des vendeurs à la sauvette, pas très net tout ça !En Asie du Sud Est, les jeunes adorent siroter les noix de coco. (personnellement je n’aime pas ça)

« La face cachée de SGP », comme dirait Joseph. Vive la clim’…

Puis on va voir une projection sur un écran hémisphérique. Ca s’intitule « Les Alpes » et c’est pour se faire mal quand on est déjà ultra en manque de montagne, de neige et de ski ! Ouai, c’est un peu du masochisme mais c’était bien quand même ! Des images magnifiques et vraiment l’impression d’y être. Le réveil n’en est que plus amer !

On revient sur Chinatown pour déjeuner dans un food-court: Lau Pa Sat. Un food-court est une sorte de galerie marchande dans laquelle on ne trouve que des fast-food locaux.On peut manger asiatiques (chinois, indien, malais, coréen, japonais,…), le plat est prêt en 2-2, c’est pas cher, mais on en a pour son argent ! Ca m’a pas convaincu ! J’ai pris un laksa : un plat de nouilles blanches arrosées d’une sauce épicée au lait de coco avec des morceaux de soja et je ne sais trop quoi d’autre mais ça n’est pas très bien passé…

Cet après midi, je continue ma visite de SGP en allant à l’Arab Square. C’est la partie plutôt musulmane de la ville, là où vivent la plupart des malais.

Malabar Mosque Le secret d’un restaurant qui a du succès auprès des familles asiatiques : des chaises en plastiques rouges ou bleues, des tables qui péguent, une route a proximité et beaucoup de bruit… Décidément on est différents sur bien des points !Vous remarquerez que je montre un resto chinois alors que je n’ai pas quitté le Quartier Arabe. En fait, tout est assez mélangé dans cette ville. Ce sont plutôt de zones à dominante chinoise, indienne, arabe, hollandaise,…

Sultan Mosque

A la nuit tombée, les trottoirs et les devantures des magasins se transforment en bar à narguilé. Il y en a tout le long des rues !

Encore un bon dîner ce soir ! Christophe, Joseph et moi allons sur la cote Sud-Est de Singapour manger du crabe en sauce (l’une au piment, l’autre au poivre). Les serveuses ont pris soin de nous attacher les serviettes de protection autour du cou!Et ça n’est pas de trop !

Dimanche 5 Avril

C’est mon dernier jour ici. Sur les conseils d’un collègue, je vais à Jurong, un Parc aux oiseaux. Les espèces viennent du monde entier. Ils sont très beaux et ont l’air bien traites mais je ne peux m’empêcher que ça n’est pas très local et que les pauvres oiseaux ne se sentent pas forcément bien ici…

Tout ce qu’entreprend SGP est bien fait. Ils ont parfois un peu la folie des grandeurs mais je vous rassure on est encore loin de Las Vegas ! Néanmoins ils veulent souvent tellement bien faire que ça fait trop (comme ces oiseaux qui viennent de tous les continents).

Les pingouins ! J’ai beau critiquer j’étais comme les gosses ! C’était la première fois que j’en voyais et c’est trop mignon !

Un pélican

Jusque là le temps était très menaçant mais on finit par se prendre une bonne douche, sauf que la pluie ne daigne s’arrêter… Je prends mon mal en patience dans le magasin de souvenirs… C’est pas très glorieux !On opte finalement pour l’option « Prendre le petit train pour les fainéants » parce qu’il drache toujours autant et on revient vers le centre ville pour déjeuner dans un resto malais-indonsien. De nombreux locaux y sont attablés, ce qui nous séduit, et on ne regrette pas notre choix !

J’ai finis mon séjour par un tout petit peu de shopping puis suis allée à l’aéroport.
J’ai faillit louper mon avion : je suis arrivée à 18h50 pour un enregistrement qui fermait à... 18h50. Le guichetier m'a dit "Bon, vous êtes la dernière, vous êtes déjà en retard donc dépêchez-vous" !
Bon, d’accord, je ne suis pas du genre à être très à l’avance. Je ne suis pas même ponctuelle. Mais je fais toujours en sorte d’arriver au moins 10-15 minutes avant la fin de l’enregistrement.
Là, j’ai foiré. Tout ça à cause de :
1/ cette *rogneugneu* de compagnie de transports publics qui m'a baladé partout avant que je trouve l'endroit ou je pouvais me faire rembourser l’argent que j'avais en trop sur ma carte de métro et avoir un billet de 10 dollars singapouriens pour ma sœur (qui fait la collection des billets) !
2/ la ligne aérienne qui relie les terminaux et qui est tombée en panne 5 minutes pendant que j’étais dedans.

3/ Dans ma course pour atteindre le guichet à l’heure j’ai cassé une de mes tongs. Donc je courrais avec un pied nu, l’autre dans une tongs, mes billets dans une main (électronique, donc plein de feuilles volantes qui s’envolent quand on court) et le reste de ma tong cassée dans l’autre… Bref, j’étais pathétique ! Je me suis même ri au nez (une fois que j’ai eu passé l’enregistrement seulement, avant j’étais trop à fond pour m’en rendre compte ! lol !)

Ah, c’est bon de rire de soi !

Il faudrait quand même que j’arrive à prendre ça un peu plus au sérieux parce qu’ à chaque fois j’ai un pot d’enfer, mais ce genre de retard m’arrive régulièrement (je dirais même quasiment à chaque voyage !) et un de ces jours je vais me faire avoir !

2009-03-24T18:48:00.000-07:00

Dimanche 22 Mars

C’est du lourd ! Ce week-end il y a un match de rugby pour l’« Asian Cup » (la Coupe d’Asie) à Savannakhet : Laos vs. Brunei. Je ne suis pas tellement fan de rugby (je n’ai d’ailleurs jamais vu de match, pour une toulousaine c’est presque un crime !) mais d’autres jeunes le sont et si on part en groupe, on va bien s’amuser ! Et puis c'est toujours une occasion de plus de sortir de la RNT et de voir le Laos. Je me joins donc aux motivés pour ce dimanche à Savannakhet !

Le match étant le soir, on visite les alentours la journée.
On fait un premier stop au marché pour acheter de quoi petit-déjeuner. On en sort avec des tonnes de trucs à manger dont des délicieux beignets de banane: un morceau de banane enrobé d’une pâte sucrée, le tout plongé dans l’huile bouillante pour le frire. Un de mes péchés mignons au Laos !

La boucherie (...)

L'épicerie (épices, sel et sauces (dont une sauce qui puuuue à base de poisson écrasé !))
L'étal de fruits :

On se dirige ensuite vers les salines de Savannakhet. A cet endroit, le sol continent beaucoup de schiste, ce qui fait que l’eau qui le traverse se charge en sel. Il ne reste plus qu’à la pomper (à 160-180 mètres de profondeur) et à la faire évaporer pour obtenir un beau sel blanc.
Contrairement au sel d’eau de mer, il est non-iodé et il n’a pas besoin d’être spécialement traité puisqu’il est contenu dans une eau souterraine très propre (entre les algues, le pétrole ou les différents films de crème solaire, l’eau de mer est vraiment sale !).

Les bacs pour l'évaporation:

Les employés récupèrent le sel, le mettent dans les paniers en osier, et le transportent jusqu'à l’étape suivante.

(L’antiquité au milieu de la saline !)

Le sel est ensuite amené sous cette maison pour être re-mélangé à de l’eau et bouilli 3 fois.

Il est enfin stockés dans ces petites chahutes (deux par famille qui travaille dans les salines) avant d’être vendu sur le bord de la route.

Ces salines produisent 80% du sel lao et permettent au Laos d’être autosuffisant en matière de sel.

Arrêt suivant : That Ing Hang Stupa, le deuxième site le plus vénéré du Sud du Laos (après Champasak).

Une bonzesse (religieuse bouddhiste) a élu ce site pour son lieu de travail.

Elle noue des bracelets porte-bonheur en nous souhaitant des bonnes choses (en lao donc je ne peux pas vous en dire plus malgré le fait que je sois assidue a mes cours de lao...)

Pour finir la matinée, un petit tour dans le centre de Savannakhet a la recherche d’un restaurant.
Wat Sainyaphum (Wat, prononcer ‘vat’, veut dire “temple” en lao).

On se décide pour un restaurant flottant sur le Mékong et on ne regrette pas : ambiance zen, service à la japonaise (sur une table très basse et on est assis sur des matelas par terre), cuisine délicieuse et cadre charmant !

Maud et Fabien avec leurs super parapluie Winnie l’Ourson !

Cet aprem: massage ! Evidemment... Je ne pouvais pas ne pas en faire !

Déguisement spécial massage !

20h. Enfin c’est l’heure du grand match ! Je suis assez étonnée de voir la taille du stade. Il doit avoir une capacité de 20 000 personnes, et c’est effectivement sur-dimensionné parce qu’en tout et pour tout, on devait être 200 ! (regardez en face: les gradins sont vides)

Laos vs. Brunei

Les laos

Le match débute…

…sous l’œil critique des garçons...Maud est aussi à fond. Moi, je joue le rôle de la fille qui est la parce que les autres voulaient voir le match, vous savez celle qui parle tout le temps (de choses qui n’ont aucun rapport avec le rugby qui plus est) et qui saoule ceux qui sont hyper concentrés sur le match ! lol ! Non, en fait je me suis quand même un peu intéressée et j’ai même appris qq règles du jeu !

Là, je me moque du cliché (les hommes aiment regarder des matchs affalés dans leur canap’, une bière à la main).

Quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, pfiou ( !) plus de lumières. Le fusible des gros spots qui éclairent le terrain a grillé. Du coup, on arrête tout et le Laos (qui menait) est décrété vainqueur !
La foule est en délire et les fans se lancent dans une ola sans fin ! Non c’est pas vrai je dis n’importe quoi ( !) : tout le monde s’en va et on est les seuls à attendre que l’équipe du Laos veuille bien nous vendre des maillots. Comble du comble : ils n’en ont pas ! Apparemment, ils n’ont pas encore commence ce genre de business alors on les empruntera juste pour la photo souvenir…

2009-03-24T18:31:00.000-07:00

Dimanche 15 Mars

Une petite variante du triathlon pour Fabien et moi aujourd’hui : vélo – pirogue – rando (montée puis descente) – pirogue – vélo.
Quel programme !
On commence doucement en se faisant amener en voiture jusqu'à Mahaxai (...). Pour notre défense (on est tout les 2 dans l'environnement), c'est pour éviter de faire de la route avec les camions qui nous envoient plein de poussière et les fumées du pot d’échappement (noires évidemment !)…

La dernière fois que j’ai fait cette ballade, on était déjà en saison sèche mais en ce moment, il y a des cultures de riz dans les rizières qui sont proches des canaux d’irrigations.

Fabien, grand style...

Apres une bonne heure de vélo, on se retrouve dans un petit village au bord de la Xe Bang Fai. C’est la journée de la femme et du coup, c’est la grosse teuf ! On trouve quand même un petit lao qui est ravit de nous faire traverser la rivière avec sa pirogue pour 10 000 kips à 2 (même pas 1 euro).

On s’attaque ensuite à la partie grimpette. Je connais déjà le point qu’on doit atteindre pour y avoir été il y a quelque mois mais évidemment, vu le sentier (ou plutôt l’absence de sentier), on se plante et on tombe sur une grotte impressionnante. Voyez plutôt le cadre.

D’ailleurs, on a émis l’idée de revenir pour y dormir une nuit avec au programme :

- un piégeage lumineux (Fabien est passionne par les insectes, il en connait un sacre rayon et pourrait nous les montrer si on mettait en œuvre ce dispositif pour les attirer),

- une soirée dans la grotte avec de la bonne musique !

Mais je crois que c’est juste un bon délire parce que je me vois mal monter des grosses enceintes et un générateur pour les alimenter !
Enfin y dormir reste possible...

On repart sur le sentier-jungle, au milieux de ces satanées fourmis rouges (aïe aïe aïe !) pour trouver notre point de vue… Le voilà !

On s’aventure un peu plus loin. C’est pas évident : l’érosion de ces pics karstiques élime la roche et la rend très tranchante. C’est pratique parce que ça agrippe sous la semelle mais je pense qu’en cas de chute on serait pas beau à voir… !

Mais qui dit plus haut dit plus beau alors ça nous pousse à monter et on n’est pas déçus !

Un petit aperçu de ce que j’ai appelé le « sentier-jungle »… J’ai pas exagéré !

Retour dans la plaine a vélo, au milieu de ces paysages que j’adore. Y a pas à dire je vis dans un endroit magnifique !

Apres l’effort, le réconfort ! Un pot dans un bar, hamac en libre service !

Et non, ça n’est pas ma tête habituelle ! J’essaie juste de montrer que je viens de me faire attraper dans une fête de village et qu’ils m’ont peinturluré les yeux !

J’ai eu plus de chance que Fabien, il a été contraint de boire du lao-lao, l’alcool local. Ca lui a retourné le ventre pendant un bon moment ! Ils sont trop cools ces laos !

2009-03-06T16:58:00.002-08:00

Dimanche 1er Mars

On a beau être jeunes et pimpants (!), après une telle soirée il nous fallait une journée plan-plan. On avait prévu le coup (…) en organisant une sortie au « blue lagoon » (lagon bleu).
20 minutes de route goudronnée, 1 petite heure de chemin de terre. C’est plutôt cahoteux (on avait même l’impression de monter des escalier en voiture ! Heureusement qu’on avait précise qu’on voulait des 4x4 !) mais c'est joli.

On a eu la chance de se retrouver au milieu d’une nuée de papillons, trop beau !
Nous y voilà.

Personne ne pourra dire le contraire, il porte drôlement bien son nom ce « blue lagon »…

Nous n’avons pas trop compris d’où vient cette eau, mais a priori c’est une source et son bleu turquoise est du à des minéraux dont elle s’est chargée en ruisselant dans les pics karstiques.

Les arbres sont parsemés de fleurs orange. Le mélange de couleurs est détonnant !

(Ben quoi ? Ouai je vous l'ai dit, on s'est couché tard...)

En plus de ça, les poissons sont énormes (celui-ci doit faire plus de 50 cm !).Autant vous dire qu'on ne résiste pas bien longtemps !Malheureusement, on se fait rappeler a l’ordre : l’endroit où trône le panneau « bathing area » (zone de baignade), est en fait la zone de baignade interdite… Très logique… La véritable zone de baignade est juste à coté et comme c’est bien moins profond, l’eau est n’est pas aussi bleue et c’est nettement moins agréable.
Du coup, on fait un petit tour du lagon…… Et on se trouve une coin sympa pour se reposer : sur les arbres, à fleur d’eau, avec les pieds qui trempent...

Alors, c'est pas mal non ?

Ce qui est génial c’est que cet endroit n’est pas du tout touristique et que personne du HC n’y avait encore jamais été ! Et ça, vous n’imaginez pas combien ça fait plaisir !!!

Ce qui est nul, c’est que de retour sur la base vie, on va nous demander ce qu’on a fait, ça va se savoir rapidement, c’est tellement beau que les gens vont vouloir y aller, et c’est comme ça qu’on se retrouve à croiser ses collègues le week end…

L’adresse de mon blog a circulé et de plus en plus de mes collègues le consultent régulièrement, diminuant au passage mon intimité et ma vie privée.
D’accord, je dramatise un peu, mais j’ai quand même besoin de dire que ce blog est à la base destine à ma famille et à mes amis pour leur faire découvrir le Laos.
Je trouve qu’on est déjà assez fliqués dans base vie où tout se sait et DOIT se savoir (sur les nouvelles demandes de congès, on doit mettre où on va, chez qui, donner un numéro ou nous joindre… Ca m’énerve au plus haut point). Je suis très indépendante, je n’aime pas qu’on se mêle de mes affaires, et même si je comprends que ce soit une question de sécurité des expat', ça m’éneeeeeeeeeeeeeeerve !!!
Bref, c’était le coup de gueule !
Vous pouvez tous continuer à me lire, de toutes façons je ne mets rien de trop personnel sur mes blogs parce que j’avais déjà pensé que ça pourrait arriver (que mes collègues lisent mon blog). Mais sachez que ça me gêne un peu…

2009-03-06T16:58:00.001-08:00

Samedi 28 Février : Mariage de Saïd

Saïd est un agent EDF originaire du Maroc. Il est arrivé au Laos il y a plus de 2 ans et se marie aujourd’hui avec Malayvone, une lao qui tient un bar-restaurant. La majorité du HC et de NTPC (donc des laos, des thaïs, des français, des néo-zélandais, des australiens,…) sont invités.
Y a pas à dire, ce mélange de cultures, moi ça m’épate !
Au Laos comme en France, le mariage se déroule en 2 parties : la cérémonie officielle, et la soirée. (Jusqu’à preuve du contraire, personne n’a jamais ramené le DJ dans l’église et dansé « la chenille qui redémarre » avec le prêtre !)
Je n’ai malheureusement pas pu assister à la cérémonie officielle : c’était le matin donc j’étais au boulo. J’ai récupéré quelques photos mais ne suis pas vraiment capable de vous les commenter non plus... Je vais donc raconter ce qui me parait le plus plausible sans pour autant en certifier l’exactitude…

Photo de famille coté Saïd. Les parents, un frère, et une sœur sont venus. Ils ont tous l’air aux anges !Le futur marié part de chez lui pour rejoindre sa femme dans la maison familiale. Un cortège animé se forme pour l’accompagner.

Arrivé chez la future mariée, les femmes barrent le passage aux hommes.Pour rentrer, il doivent payer (un kip symbolique, me semble t’il).

On boit un petit coup... (ça c’est typique du Laos : il n’y a pas de fête sans alcool)

Puis c’est l’heure de la cérémonie : le baci. (J’ai déjà expliqué en quoi consiste cette cérémonie dans l’article du 5 Avril 2008)

Les futurs mariés sont en costume traditionnel lao.

Ici aussi, il y a ceux qui jettent du riz...

Ensuite, on noue des fils de cotonautour des poignets des mariés tout en leur souhaitant ce qu’on veut.

Enfin, on échange les alliances.

Ca y est, ils sont mariés !

On fini par les photos traditionnelles, l’équivalent de notre sortie d’église/de mairie.
Avec la famille de la mariée…Avec la famille du marié…
Les 2 familles reunies. (et patati et patata,...). 36 000 photos plus tard...

Passons aux choses sérieuses : la soirée. Evidemment je n’allais pas manquer ça !

Le carton d'invitation nous convie pour 18h30. La réception se fait le plus souvent dans le jardin d’un restaurant.
Au Laos, il y a des périodes propices pour se marier (une histoire de croyances mais je n’en sais pas plus), notamment autour de fin décembre, de fin février, et avant le début de la saison de pluies.
Pendant la saison des pluies (donc 6 mois sur 12) on ne peut pas se marier.
Du coup, en ce moment, il y a des tas de mariage et on voit partout la même chose : des jardins de restaurants remplis de tables sur lesquelles sont disposées des nappes assez kitch (et pas toujours très propres…), des chaises en plastiques rouges et/ou bleues (l’entreprise de location des chaises doit faire une fortune !) et un portail rose cul-cul la praline a l’entrée (avec écrit dessus le noms des mariés dans un cœur).

A l’entrée, la famille des maries surveille qu’on glisse bien une enveloppe dans la boite (ou qu’on donne un cadeau, mais en général on donne plutôt de l’argent). Les maries nous accueille ensuite avec un shooter de whisky… Ca commence bien… (pour ceux qui ne me connaissent pas bien, c’est de l’ironie : les alcools forts et moi on n’est pas très potes).
On discute un peu, on prend un verre... En vert, c'est l’invité-mystère (souvenez vous en pour la suite !)

Assez rapidement, on se met a table. Pendant que les plats défilent, des petits laos donnent un spectacle de danses et de chants traditionnels

La photo de famille.… C’est bien un truc de mariage… On n’en a jamais assez on dirait !

Les deux mariés nous ont aussi préparé une danse, comme ils auraient dansé la valse en France.

Ca annonce le début du bal. La musique est quasiment exclusivement lao (ou thaïe) mais on apprend vite leur chorégraphie et on est un paquet sur la piste de danse !

Pendant ce temps, les mariés veillent à ce que l’ambiance ne retombe pas en circulant avec des shooters de whisky...

Pour les bières, on dirait qu’elles ne vont pas manquer non plus !Une raison de plus pour rester sur la piste de danse ! Mais je ne m’en plains pas, je suis dans mon élément et ça fait un bail que j’avais pas dansé comme ça !
Quelques autres photos en souvenir d'une super soirée !

Fabien et Jean-Noël qui font les pitres.

Les laos sont sur leur 31 avec de superbes robes de soie.

Pascale et moi

Fabien et moi

A minuit, c’est l’heure du couvre feu… Snif ? Non en fait il faut juste éviter de se faire trop repérer. On quitte le restaurant mais tous les motivés se retrouvent chez Saïd pour un after à l’européenne : cette fois ce sont des musiques occidentales seulement ! C’est la folie jusqu'à 3h30 au moins !

Pour l'anecdote, je reviens sur l’invité-mystère : un gars qui s’est totalement incrusté au mariage et qui a fini complètement saoul à la fin de la soirée. Personne ne savait où il habitait et pour ne pas qu’il croupisse devant l’endroit ou on avait danse, on lui a simplement suggéré d’aller loin… « Ouai c’est ça, vers là bas… Ouai, tu marches tant que tu peux et puis surtout tu ne restes pas là ! » (Bon, ok, c’est pas exactement ce qu’on lui a dit mais c’était ce qu’il fallait comprendre, sinon on aurait pu avoir des ennuis avec la police lao…)
Au passage je l’ignorais mais il parait que ça porte bonheur d’avoir un inconnu à son mariage.

2009-03-06T16:53:00.000-08:00

Samedi 21 Février

Ma nouvelle lubie: aller en vélo au boulo le samedi matin. Enfin ça fait juste 2 samedis d’affilée mais je trouve ça bien agréable !
Les rizières en bordure de canaux d’irrigations commencent être vertes.

Ajoutez à ça la brume matinale et le soleil rougeoyant, c’est du tonnerre !

Dimanche 22 Février

La ballade a vélo du dimanche se fait par contre aux milieux de rizières asséchées, jaunies par un soleil de plomb, voire noircies parce que les cultivateurs pratiquent la culture sur brûlis (ils crament tout ce qu’il y a sur le sol avant de planter parce qu’a court terme, ça enrichit la terre).

Rémi. No stress. Fidèle à lui même !

2009-03-01T22:09:00.000-08:00

Samedi 21 Février

Quelques photos de la RNT (Résidence Nam Theun)… Mieux vaut tard que jamais !
Je suis maintenant logée au HC Camp (HC = Head Contractor = Maître d’Oeuvre) et la RNT n’est plus que l’endroit ou je bosse, ou je déjeune, ou je dîne parfois (a la "Paillote", notre resto) et ou je me détends.
Seule la salle de badminton est au HC Camp. J’en mettrai des photos une prochaine fois.

Pour la présentation, voilà tout d'abord l'entrée des bureaux. Pour les chefs, c'est à gauche, en dur. Pour les autres (donc pour moi), les prefabriqués en face.

Le parc automobile
Les maisons (toutes à peu près les mêmes...)

Le château d’eau La "Paillote"

Le coin bar-resto de la "Paillotte" :

Et le coin ciné :

La salle de muscu
La piscine (20m de long, déjà presque trop chaude) avec Marika qui se légumise dedans !

Le terrain de footLes terrains de pétanque, de volley, de basket et de tennis (du plus près au plus loin) de jour...

Et de nuit...

La cantine

2009-02-20T03:16:00.000-08:00

Samedi 11 Janvier : Canoë sur la Xe Bang Fai.

C’est une ballade que j’ai déjà faite mais avec d’autres personnes et à une autre période (en fin de saison des pluies). Cette fois, le niveau de l’eau est beaucoup plus bas mais sa vitesse est plus importante et on aura meme quelques rapides à passer.

On a réservé 3 pick-up pour apporter tout le matériel au départ. Ils ne pouvaient pas nous amener plus près!

Rapidement les enfants du village viennent voir ce qu’on traficote ! On n’est pas les premiers à venir mais quand meme « ils font des trucs bizarres ces Falangs ! ». (Falangs est le nom donné aux occidentaux par les locaux)

Ici, faire du sport pour le plaisir n’est pas une habitude : on marche, on rame, on fait du vélo, mais c’est pour chasser, pêcher, se nourrir. Alors quand ils nous voient faire du sport sans but apparent, ils se disent qu’on est complètement toqués !

Effectivement, on n’a pas l’air très fins ! Dans la tenue de cosmonaute, c’est moi… (Si si, j’ai honte ! Sur le coup je me rendais pas compte à quel point c’était « tue-l’amour » comme dirait Pascale ! (ça veut dire anti-sexy au possible !))

De gauche à droite: Fabien, Dong, Pascale, Marika, Yoann et Mickael.

Les paysages sont toujours superbes et on se sent tout petit à coté de ces gigantesques pics karstiques.

L’eau est belle, elle est bonne, je me lance !

Plus facile de se jeter à l’eau que de remonter a bord… Encore une fois je fais preuve d’une grande classe… Faudrait que je songe à être distinguée un jour… !

Et voilà, je suis contente ! (Il-en-faut peeeu pour-êtr'-heureux, vrai-ment-très-peu-pour-êtr'- heureux...)

Petit interlude dans la jungle...

Nos amis les buffles font eux aussi trempette dans la rivière. Il y en a partout au Laos. On s’habitue à les côtoyer parce que des fois ils sont en troupeaux et ils occupent toute la route, donc on doit se frayer un passage au milieu. Les premières fois, c’est pas vraiment rassurant ! Surtout quand certains vous racontent que parfois un buffle, ça charge !

Cette photo s'intitule: "A quoi servent les hommes ???"

A la limite quand on a besoin d’un break, ils peuvent continuer à pagayer… lol !

Au Laos, ils utilisent toujours la version obsolète du canoë : la pirogue.

On est arrivés !Maintenant il faut tout ranger. On remet les kayaks, et les canoës sur les pick-up. Heureusement que les chauffeurs sont la, ils sont bien plus débrouillards que nous quand il s’agit de fixer les embarcations avec des petits bouts de corde (voir de ficelle de boucher : ça nous est déjà arrive et ils ont super bien géré !).

Et la photo souvenir !

De gauche à droite : 2 chauffeurs, Rémi, Marika, Mickael, Yoann, Arnaud, Pascale, Dong, et le 3ème chauffeur.

2009-02-14T09:40:00.000-08:00

Au fin fond du Laos…

Samedi 7 Février

Pour cette relâche, Pascale et son pote Florent, Fabien, et moi avons décidé de faire un trek dans la région. Ca fait maintenant 10 mois ½ que j’habite la région mais je ne connais pas grand-chose d’autre que les alentours de la route goudronnée.

Le départ se situe à tout juste 3 km de la route principale, au village de Ban Tathot. En fait, les conditions de vie changent dès qu’on s’éloigne de la route mais il faut passer du temps dans ces endroits pour bien s’en rendre compte.

Des le début, ça a commence par un pont plus que bancal, à moitié par terre, et dont les planches se lèvent d’une extrémité quand vous mettez le pied sur l’autre.Les enfants courent dessus pour le traverser, les adultes y font même passer leur motos, nous… on galère !

Il etait moins une...! Juste à cote de nous, les marmots sont en train de pêcher. Mais ça n’est pas pour jouer… Ici, il faut se débrouiller si on veut manger…
Les troupes ont le moral, et on commence le long sentier qui nous amènera au prochain village, à une douzaine de km.
De gauche à droite: Florent, Pascale, et Fabien.

Sur le chemin, on croise des petites dames laos toute timides qui vont à la ville ! Trop mignonne avec leur sac a dos en osier ! Elles mettent 4h pour rejoindre la route goudronnée (donc la civilisation et le moindre magasin).

Et puis c'est pas de tout repos: ça monte, ça descend...

...ça re-monte...

...ça re-descend,...

C’est super beau mais on n’est pas mécontent d’arriver au terme de notre première étape !

Première chose a faire quand on arrive : aller informer le chef du village de qui on est et ce qu’on fait là. Le coordinateur lao du Projet nous a tout arrangé et on a la lettre qui va bien, en anglais et traduite en lao (ça aide !). On était aussi censé avoir un guide mais il n’est pas venu au rdv. « Bo pen nyang ! », comme on dit ici. Ca veut dire « Pas de problème ! ». On l’a attendu une petite 1/2h avant de nous décider a partir et nous débrouiller seuls. On ne sait pas où on dort, on ne sais pas où on va (il n’existe pas encore de bonnes cartes du Laos et nous n’avons que le nom des villages par lesquels on va passer, sans avoir leur localisation géographique), mais ça ne nous inquiète pas du tout ! Au Laos, tout est « Bo pen nyang » !

Le chef du village n’est pas encore rentré. Du coup, on s’offre une séance de « White Watching ». Le concept : on s’assied dans le village, et tous les petits laos (et les grands aussi d’ailleurs) viennent regarder les 4 blancs que nous sommes !

Le chef de village ne tarde pas trop et nous accueille chez lui a bras ouverts ! On dormira chez lui. Pas de problème pour nous faire dîner non plus ! Tant mieux parce que pour 3,5j on a acheté 2 baguettes, 2 paquets de pain de mie, 4 boites de thon et 4 paquets de gâteaux ! On a tout mise sur l’hospitalité lao et on a bien fait.
Par contre, faut aimer le riz collant parce qu’ils ne mangent que ça ! On a une petite coupelle de sauce pour aller avec, mais c’est juste pour tremper très légèrement les boulettes de riz.

Un petit passage à la salle de bain pour se laver les dents !Puis on traînasse ensuite vaguement, à discuter avec nos hôtes, à regarder les femmes s’occuper du riz...A 21h, on est fin prêts pour aller se coucher ! Il faut dire que le soleil est déjà couché depuis 3h et qu’on a mangé aussi tôt que des poules ! Notre chambre est ouverte aux 4 vents mais on a tout ce qu’il faut pour s’emmitoufler !

Dimanche 8 Février

Il est a peine 6h qu’une main nous secoue et nous tire de notre sommeil (je dormais comme une pierre !). C’est Khamsai, le chef du prochain village que l’on doit traverser. On l’a rencontre hier soir et il rentre justement chez lui ce matin donc il va nous monter le chemin. On plie bagage, on prend un solide petit déj (juste du riz collant, mais si un jour vous goûtez, vous verrez que ça tient au ventre !) et on y va.

Khamsai a, comme tous les laos, le sourire aux lèvres ! Il a l’air ravit de nous escorter et nous pose beaucoup de questions « Vous avez ça en France ? », « Comment vous dites ça en français ? ». Nos rudiments de lao sont bien utiles !

On croise pas mal de couples. Le mari est souvent équipé d’une arbalète pour chasser (ça fait bizarre d’ailleurs, pour nous c’est un jouet de petit garçon…) et la femme d’un panier pour la récolte. Le paysage change beaucoup : ici il fait presque lunaire. C’est qu’en saison des pluies, l’eau inonde totalement cette plaine.

A l’approche du village de Khamsai, on voit de nouveau des enfants. Mais s’ils sortent, ce n’est pas pour jouer : ils pêchent et lavent leurs vêtements (dans la meme eau bien boueuse…).

Plus près du village, on ne trouve plus que des rizières (à sec en cette saison) dans un cirque grandiose.

Puis réapparaissent les enfants qui jouent…Et le White Watching !

Khamsai nous invite chez lui pour une courte pause.

Zoom sur la cuisine.

Khamsai nous montre les plantations de tabac et nous reprenons la route tout seul.

Là, on a le droit à un véritable debarquement d’abeilles. Je peux vous dire qu’on a deguerpi sans demander notre reste à l’essaim !

Rapidement, c’est la jungle ! Heureusement, Fabien a vécu quelques mois en Guyane et sait manier son coupe-coupe !La végétation est très dense et les feuilles sont géantes !

Pause pique nique bien méritée ! « Euh, pour moi ? Ce sera sandwich au thon ! » Il n’y a pas le choix mais c’est parfait !

Sieste et repos digestifs (c'est pas tout mais on se fait vieux !)

Un bonbon scoubidou qui nous rappelle notre enfance et ça repart !

L’arrivée au sommet nous offre un superbe panorama sur la vallée suivante. On aperçoit le village dans lequel on va passer la nuit.

On traverse les dernières rizières avant le villages alors que le soleil décline…

Et pour changer... White Watching !

Cette fois ils sont un sacré paquet à nous observer ! Faut dire que beaucoup d’enfants du village n’ont encore jamais vu de blanc !

La troupe ne nous lâche pas ! Ils nous regardent comme des bêtes de cirque pour le dîner (devinez ce qu’on mange ? du riz collant !).

On passe la soirée avec eux. C’est super sympa ! Un petit vieux sort une bouteille de lao lao (de l’alcool de riz fait maison) et Fabien sort un peu de rhum qu’il a amené !

Le petit vieux nous fait aussi essayer son "cigare"... Florent n'a pas l'air convaincu !

Le mélange des cultures est détonnant et le petit vieux, qui veut montrer qu’il n’est pas une mauviette en finissant tous les verres cul sec, termine la soirée en zigzagant !

Lundi 9 Février

Riz collant, et c’est repartit pour une journée. On décolle un peu tard (8h) et il fait déjà très chaud.

Le trajet d’aujourd’hui doit nous faire passer par une grotte, mais on a beau s’arrêter pour demander à tous les laos qu’on croise, aucun ne saurait nous y amener. Apparemment, c’est dans une des montagnes juste en face mais où ???

A force d’avancer à tâtons, on finit par se perdre dans la forêt… Pas cool… !

On ressort au point de départ 3h plus tard (heureusement que Fabien avait amené un GPS), il est 14h, c’est le caniar ! Au milieu des rizières à sec et sans ombre, on tire la langue !

Heureusement on n’atteint pas notre village étape trop tard.

Cette fois, l’ambiance n’a rien à voir avec les précédents villages. Les gens sourient moins, les enfants ne viennent pas nous voir (on se demande ou est ce qu’ils sont d’ailleurs), personne ne vient essayer de communiquer avec nous… Bizarre.
On patiente un peu avant que le chef du village arrive. Il nous met à l’aise en nous accueillant chez lui. On est un peu raide et en fait, c’est aussi parce qu’on est fatigue que la communication est difficile. On a plutôt envie d’une douche (on aura droit a la rivière avec les enfants qui nous regardent, donc obligation de se laver habilles…), et d’une sieste.

La femme de la maison prépare notre repas : ce sont des fond d’assiettes de sauce dans laquelle on trempera le riz collant. On en a un peu trop vu mais c’est ça ou rien !

Mardi 10 Février

Dernier jour.
Dernier petit déj au riz collant. Hourra ! Ce matin, j’ai pas la foi, je le mange nature, sans même tremper un micro poil dans leur sauce. Je sais pas trop ce qu’il y a dedans cette fois-ci (en général il y mettent des herbes, des poissons séchés et concasses avec les arrêtes, de la peau de poisson cru, des piments rouges,…) mais j’en veux plus !
Dur dur de partir. J’ai plein d’ampoules dont une vraiment impressionnante (je vous passe les détails mes même en danse avec les pointes, je n’en ai jamais eu d’aussi grosse, c’est dire !). Je remets mes chaussures de marche tant bien que mal…

Le soleil est encore bas quand on reprend la route (il n’est même pas 7h). On sait qu’on a encore une vingtaine de km à faire au moins et on voudrait les parcourir ce matin pour pouvoir manger un vrai repas a midi : il nous reste plus qu’1/2 sachet de pain de mie + 1 paquet de gâteaux, et ça part vite au vu de l’effort qu’on fait et vu le régime alimentaire hyper carence qu’on a dans ces villages…

Juste quelques photos du village dans lequel on a passé la nuit.

Typique ! Un tok-tok. C'est un moteur de tracteur auquel les laos (dans l’arrière pays) attachent souvent une carriole en bois, ce qui constitue le principal moyen de transport. Ca va moins vite qu’un vélo, mais ça fatigue pas !

L’essentiel du sentier se situe en bordure de foret. Ca ressemble d’ailleurs plus à de la jungle…

La fin du trek est rude. On est crevés, on a tous mal quelque part (les chochottes… je sais…).

On est bien content de voir la voiture NT2 qui vient nous chercher pour nous ramener à la RNT a 13h10. Parfait, on aura un vrai repas français et on passera l’après midi dans la piscine ! L’eau est vraiment bonne maintenant ! ;)

Une petite conclusion à ce trek quand même.
J’ai (re?)découvert le Laos ces derniers jours. Je n’imaginais même pas que ces gens-là (ceux des régions reculées du Laos) puissent/pouvaient/pourraient (rho mince… je sais pas…) vivre avec aussi peu.
J’ai été particulièrement choquée par leur nourriture. On m’a confirmé par la suite que ces laos sont extrêmement carencés. En plus de ça, le riz collant est apparemment très mauvais car il est hyper chargé en minéraux et ça provoque des calculs rénaux.
Malgré ça, les gens souriaient et ils ont partagé de bon cœur leur quotidien avec nous. Ils n’ont rien mais n’hésitent pas à donner. En fait, ils sont tellement isolés que je pense qu’ils ne se rendent pas compte combien ils sont pauvres.

Leur générosité et leur gentillesse paraissaient vraiment sincères. Ca fait d’autant plus réfléchir sur l’hospitalité que l’on peut rencontrer (ou pas), dans cet autre monde que nous connaissons : celui de la modernité, celui ou l’aspect matériel compte souvent plus que le relationnel, celui ou les hommes se déshumanisent (ou n’est ce que moi qui délire ?)…

2009-01-19T08:11:00.000-08:00

Week end à Vientiane.

Vendredi 16 Janvier

Aujourd’hui, à midi, fini le boulot ! J’ai 2 jours ½ de week end et je monte à Vientiane avec Pascale et Fabien. Au programme : fiesta et glandouille ! Dans notre trou paumé on ne peut pas vivre pleinement notre vie de jeunes, et faut pas oublier qu’on est beaucoup à avoir entre 22 et 27 ans…
J’ai beau ne pas être spécialement fan de shopping ou de sorties en discothèque, ça m’arrive de temps en temps en France et le besoin se fait sentir ces temps-ci…
Ajoutons à ça le fait que Fabien est DJ et devait mixer ce soir au Martini, un bar de Vientiane… Je ne pouvais pas ne pas y aller !
Le trajet RNT-Vientiane prend du temps (1h15 de voiture + 6h30 de bus + 20 min de touk touk) mais le jeu en valait la chandelle !
On a passé une trop bonne soirée à se déchaîner sur la piste de danse, le tout en sirotant de supers cocktails à moins de 3€ le verre ! Ça ressource ! Enfin faut le dire avant le lendemain matin ! lol !

Samedi 17 Janvier

Réveil très tardif… Je décolle de la guesthouse à 11h (un exploit pour moi qui suis debout entre 6h15 et 6h30 tous les matins sans avoir besoin de mettre de réveil !) pour aller sonder quelques boutiques d’ameublement. J’aimerai bien me ramener du Laosune bibliothèque en bois de rose mais il faut que je voie si ça vaut le coup en rajoutant l’envoi par container-bateau.
A 14h, je rejoins Fabien et Pascale au resto. Ils dorment beaucoup plus que moi donc il était convenu qu’on se retrouve pour déjeuner, mais en fait ils ont feinté : ils se sont levés juste après moi et ont filé m’acheter un cadeau d’anniversaire pendant que je me renseignais pour les meubles ! Trop adorables ces 2 là !
Pour cet aprèm, on loue des vélos. Pour rester dans l’esprit « loque » du week end, on en fait 2-3 h à raison de 3 km/h ou pas beaucoup plus ! Mais on s’aventure sur une petite île en face de Vientiane et c’est très joli.
17h30, c’est l’heure du fruit shake ! Même endroit que d’habitude… Je crois que ce sont les meilleurs fruit-shakes du monde !
18h30-20h : massage lao aux herbes. En plus du massage lao traditionnel, des herbes enveloppées dans un tissu et chauffées à la vapeur sont appliquées par pression sur tout le corps. C’est trop bon !!!
Re-boutiques.
Resto indien.
Et une soirée dans le bar de Ben, un jeune qui vient de finir son contrat pour le Projet mais va se marier au Laos et s’y installer pour un bon moment a priori… Ce soir, les cocktails sont encore moins cher (moins de 2€ pour certains) et tout aussi délicieux !

Dimanche 18 Janvier

Ce matin, on a décidé de se lever à 9h pour aller au marché. J’ai besoin de baffles. Ça me saoule d’écouter de la musique sur mon ordi parce que même si je monte à peine le son ça grésille. Super affaire, j’en trouve des pas mal du tout à 7€. Du coup je m’achète 5 CDs… pour 8€ !
On finit le week end avec un brunch au Baneton. On se régale ! Des salades et des quiches succulentes, une excellente tapenade, du magret fumé délicieux,… Et je n’ai jamais mangé d’aussi bonnes glaces (coco et rhum-banane, faites maison) !
A 13h, il faut repartir pour la base vie avec le minibus du HC...

Voilà, je n’ai rien raconté d’extraordinaire, et peut être que vous ne réalisez pas si je ne le mentionne pas : je me rends compte que j’ai vraiment trop de chance d’être ici ! C’est vraiment un pays où il fait bon vivre. Même quand on est jeune et qu’on a peu, la vie est beaucoup moins chère qu’en France et je suis comme une reine ! Je ne me prive de rien, voyage comme il me plait, achète ce qui me fait envie, vais dans des salons de massage autant possible… C’est le pied ! Je comprends ceux qui disent qu’il ne faut pas rester expat’ trop longtemps parce que le retour en France est difficile. Je sens déjà que je vais avoir du mal à me réadapter à la vie française tout en sachant qu’il existe des endroits où c’est différent, plus facile j’ai l’impression...
« Quand on commence à s’expatrier, on ne s’arrête plus». C’est ce que disent beaucoup de mes collègues. Rares sont ceux qui n’ont jamais travaillé à l’étranger avant d’être sur le Projet Nam Theun 2. Rares sont ceux qui rentrent en France après. Et moi dans tout ça, ou serais-je dans un an ???

2009-01-15T03:49:00.000-08:00

Pour info j'ai fini de mettre a jour mon periple en Inde. J'ai fait le recit de haut en bas, soit a l'inverse du sens de lecture habituel, ce qui, j'em conviens, est totalement stupide de ma part !

Mais j'espere que vous pourrez quand meme apprecier ces quelques images/anecdotes d'un voyage qui m'a personnellement beaucoup plu !

2009-01-09T04:04:00.000-08:00

Du 11 au 31 Décembre : Destination India !

On ne peut pas dire le contraire, j’ai beaucoup rêvé de ce voyage et, jusqu’au dernier moment, j’ai cru qu’il aller me filer entre les doigts…
Comme vous l’avez probablement su, Mumbai (ex-Bombay) a subi des attaques terroristes entre le 26 et le 29 Novembre.
En tant que VIE, je me dois de demander à la Mission Economique son accord pour tout déplacement à l’extérieur du territoire lao. L’Ambassade de France était formelle : interdiction a tous les VIE de se rendre en Inde. Evidemment… on est dans une société ou prendre des responsabilités pour qui que ce soit est a éviter : le moindre accident et toute la famille de la victime vous poursuit en justice, les assurances ne vous font plus confiance, plus personne ne vous fait confiance en fait…

Bref, j’étais vraiment déçue… J’attendais avec impatience ce second voyage en Inde, je devais y retrouver des amis, j’avais bosse d’arrache pied les semaines d’avant, je n’avais pas eu de week end long depuis 5 semaines… En gros, j’étais crevée, j’avais besoin d’un break, et ça me mettait le moral dans les chaussettes…

Et ô joie, alors que mon départ de la RNT était prévu le 11 a midi, la Mission Economique m’a donné l’autorisation de partir le 10 au soir ! Grrrrros soulagement ! Heureuse de la vie ! Re- la pêche ! Tout va bien dans le meilleur des mondes !

2009-01-07T22:44:00.001-08:00

Samedi 13 Décembre

Apres 1h de voiture, 3h d’attente, 12h de bus, 18h d’attente et 4h d’avion, me voila à Delhi !
Pour mon premier jour, je suis toute seule mais Rajesh, un de mes collègues qui est indien, m’a offert un billet pour un tour guidé de la ville. Sur le papier, il est écrit « visite en anglais ». Evidemment, c’est en hindi ! Ca ne me pose aucun problème puisque je suis parfaitement bilingue… Ben voyons, c’est le genre de langue qu’on apprend tous à l’école…

Enfin du coup je fais la rencontre d’un jeune indien qui joue le rôle d’interprète et ça lui plait beaucoup car en Inde :
1/ Le mariage n’est pas toujours la preuve d’un amour mutuel. C’est souvent le choix des parents qui cherchent meilleur parti possible pour leur enfant. Ca veut dire haut place de par sa caste et dans la société (riche).
2/ Quand le fils/la fille de la famille a plus que 30/25 ans respectivement, il commence a être un peu tard pour qu’il puisse se marier. Et tant que les enfants ne sont pas mariés, les parents estiment ne pas avoir pleinement accompli leur devoir.
3/ « Le blanc est riche » est un pléonasme.
=> Je suis un très bon parti et il est très fier parce que forcement, tout le monde croit que je suis sa femme et le jalouse. (Note de la rédaction : En France, le raisonnement est totalement différent mais aboutit également à cette conclusion ! lol !)

Du coup, il veille toujours a ce que je ne me perde pas (ce qui n’est pas forcement évident vu comme la ressemblance entre une fourmilière et une ville indienne est frappante !). Ça m’aide beaucoup ; mais ça me gêne un peu parce que je sais pertinemment pourquoi il ne me laissera pas toute seule…

Un aperçu de ce que j’ai vu :
Le Temple de Shri Lakshminarayan

Le Parlement
Un vendeur de Panepuri, des boules craquantes qu'il remplit d'une sauce épicée. Je suis fan !

L'India Gate (Monument commémoratif des soldats indiens morts pendant la 2eme Guerre Mondiale)
Qutab Minar (tour de la Victoire)

Ce genre d'activité est très répandu ici : on casse des blocs rocheux, on en fait des briques, on les charge sur un plateau que l’on achemine vers un camion en le portant sur la tête.

Le Temple Lotus ou Maison Baha’i

La doctrine baha’i met en avant les principes de vérité, d’unité, et de paix universelle. Elle vénère tous les prophètes des grandes religions et ce lieu est donc un lieu de recueillement toutes croyances confondues. Il y a seulement 6 autres maisons d’adorations baha’i élevées de par le monde. 'Y en a qui devraient en prendre de la graine au lieu de se tapper dessus... Si vous voyez c'que j'veux dire...

Le mémorial de Gandhi Ca n’est pas grand-chose mais nombreux sont ceux qui viennent y manifester tout le respect qu’ils ont pour Gandhi.

Dimanche 14 Décembre

Aujourd’hui, j’ai retrouvé mon collègue Rajesh. Il vient de Srinagar, une ville de l’Etat Jammu et Cachemire. Du coup, on a d’abord été déjeuner dans un super resto cachemiri. On prend un rickshaw, le taxi bon marché de l'Inde.

Après un bon repas, Rajesh a complété ma visite de la ville.
La tombe de l’empereur Humayun.
Construite en 1570, elle servit de base technologique au Taj Mahal. C’est de l’architecture moghole, les Moghols étant une lignée qui a régné sur l’Inde du 16eme au 19eme siècle.

Le Fort Rouge

Vue sur la mosquée Jama Masjid.

Et ce soir : « Rab Ne Bana Di Jodi » (« Dieu fait les couples »), un film bollywoodien. C’est en hindi mais de toutes façons, il n’y a pas grand-chose a comprendre, c’est toujours le même genre de scénario (!) : un mariage traditionnel, la mariée est dégoûtée, elle rencontre un autre homme mais doit rester fidèle a son mari,… De la danse, des chansons, un arbre qui vient se coller au milieu de l’écran pour cacher le moindre signe de tendresse ! lol !

C’était bien sympa ! Les indiens sont toujours très enjoués dans les salles de cinéma, mais ça ne les empêche pas de passer des coups de fil à leurs potes en plein milieu du film !

Lundi 15 Décembre

Je n’ai que quelques heures a passer a Delhi aujourd’hui puisque je quitte la ville cet après midi.
Je vais d’abord visiter la mosquée Jama Masjid. Elle est très belle et se situe au milieu d’un quartier plein de vie donc ça m’occupe un moment.
Vue d'en bas...

Et vue d'en haut...

Puis je vais au Gurdwara Sis Ganj. Un gurdwara est le lieu de culte des sikhs, le sikhisme étant une religion assez présente en inde. Les gars avec un chignon enturbannés sur l’avant du crâne et une barbe hyper longue (cf photo)sont des sikhs et non pas des intégristes musulmans comme beaucoup le croient (et au grand regret de ces fervents pacifistes…).Apparemment les sikhs sont recherchés quand on recrute des comptables/trésoriers car ils sont très honnêtes (cela fait partie des lignes de conduite du sikhisme).

Quelques photos des rues de Delhi :

Des bâtiments qui poussent de partout et n’importe comment, des rickshaws, des cycle-rickshaws (ça pourrait s’appeler "tire-tire" par comparaison au "pousse-pousse"), des vélos, et du monde... beaucoup de monde !

Le dejeuner fast food local :Les mendiants, une des tristes facettes de l'Inde...

Dans l’après midi, je prends le train pour Agra. A l'intérieur, la deuxième classe ressemble à ça :

Des fenêtres avec ou sans vitres (selon la chance qu'on a, sachant que même avec les vitres l'air s'infiltre de partout...)

Des sièges et des couchettes.

Le train met 4h pour arriver au lieu des 2h30 prévues mais j’ai l’impression d’être la seule à le remarquer ! Heureusement que c'est pas trop bondé...

2009-01-07T16:44:00.002-08:00

Mardi 16 Décembre

Visite de l’ultra célèbre Agra.
Aujourd’hui je réalise un de mes rêves : aller voir le Taj Mahal !
Je fais durer le suspens avant de découvrir l'une des 7 merveilles du monde...

La porte d'entrée

Le chef-d'oeuvre :
A “materialized vision of loveliness”, a “dream in marble”, a “noble tribute to the grace of Indian womanhood”, a “resplendent immortal tear drop on the cheek of time”...

Grâce aux attentats terroristes de Bombay, les tours organisés dont la destination était l’Inde ont été annulés. Du coup, depuis le début de mon séjour, je croise très peu de touristes étrangers et j’en suis ravie ! En 4h que j’ai passées à admirer cette merveille architecturale je n’ai pas vu plus de 10 blancs et il n’y a pas eu un seul japonais qui se faisait prendre en photo devant le Taj Mahal (vous savez ceux qui débarquent en car a 50 et vous pourrissent toutes vos photos en accaparant les endroits stratégiques pour les belles prises), c’est dire !

J'en ai profité pour leur piquer leurs places !

Le seul inconvénient à ça c’est que les jeunes indiens adooorent se faire prendre en photo a cote des blanches. Du coup, vu que j’étais l’une des seules proies, je devais poser avec un gars différent toutes les 2 minutes et au bout d’une heure j’ai décidé de remballer tout le monde…

Cet après midi, visite du Fort Rouge d’Agra.

Sur la route pour y aller, la circulation est toujours aussi folklorique...Le Fort Rouge Quelques vues sur le Taj Mahal depuis le Fort.

Mercredi 17 Décembre

J’ai prévu une journée à Fatehpur Sikri. Le bus pour y aller est assez plein mais j’ai déjà vu bien pire !
Mon voisin dans le bus

La principale attraction de cette ville est sa très belle citadelle. Pour la visite, je prends un guide. Je ne l’avais pas prévu mais il est tout mignon, il parle français, son tarif est dérisoire et il le diminue encore (à 50 roupies soit moins d'un euro) quand je lui dis que c’est bon (probablement du fait qu’il y a très peu de touristes).C’est sans regret parce qu’il m’a raconte des anecdotes dont je doute un peu (genre l’empereur qui habitait ce fort jouait aux échecs sur un plateau de jeu de grande dimension et avec ses concubines nues en guise de pions, ou encore qu’il jouait a colamayar avec elles et devaient les reconnaître en touchant leur poitrine uniquement,… !). C’est pas grave, ça m’a bien fait rire !En plus de ça, l’endroit est très beau. Visite de la mosquée Jama Masjid.

Retour sur Agra.

Jeudi 18 Décembre

Aujourd’hui je vais à Mathura, une ville de pèlerinage car Krishna (un des trois principaux dieux hindous) y serait né.

Je profite du voyage en train pour faire quelques portraits.

Le temple construit autour du lieu de naissance présumé de Krishna n’a rien d’extraordinaire.

Par contre, la ville possède un autre temple (Dwarkedesh) dans lequel les pratiques sont assez surprenantes. Déjà, il ferme de 10h à 16h car le dieu doit se reposer entre ces heures. Ensuite, le dieu n’apparaît que 4 fois avant 10h et 4 fois après 16h: des employés ouvrent et referment les portes qui permettent de voir la représentation du dieu. Pendant le temps où il est visible, il doit être divertit donc un musicien joue de son instrument pour plaire au dieu. Chaque fois que les portes sont ouvertes, une foule de croyant se précipite pour prier au plus près du dieu et dès qu’elles se referment, les pèlerins ils poussent de petits cris de déception ! Ça vaut le coup d’œil mais les photos étaient interdites.

Mathura est aussi une ville très agréable (car relativement calme) dans laquelle j’ai déambulé un moment. Une petite épicerie

Un magasin qui vend des mélanges de graines qu'on prendrait en apéritif en France (eux mangent ça n’importe quand dans la journée, quand ils ont un petit creux) et des sucreries.Un étal d'herbes et d'épices

Boutique de tableaux représentant des divinités hindoues.

Le rayon douche et produit de beauté

Ici, on peut acheter des paans. C'est un mélange de noix d'arec concassées et d'autres ingrédients envelopés dans des feuilles de bétel. Une drogue très répandue en Inde : nombreux sont ceux qui en prennent après chaque repas ou n'importe quand dans la journée. En Inde, on peut acheter des snaks en tout genre et n'importe où.

Le chariot de papayes

Les indiens peinturlurés et habillés de cette façon sont des mendiants qui se prennent pour des saints et utilisent ce prétexte pour quémander.

Des abris de fortune en bordure de route, une vision typique de l'Inde...

Les tas d'immondices font aussi toujours, et malheureusement, partie du paysage...

Pour ne pas faire exception à la règle, il y a aussi quelques rues assez encombrées par un trafic plutôt hétérogène…

On trouve des rickshaws plus que bondés,

des tracteurs,

des dromadaires,

des vendeurs en tout genre avec leur cariolle,

et mon cycle-rickshaw s’est même payé une vache à un moment !

2009-01-07T16:44:00.001-08:00

Vendredi 19 et Samedi 20 Décembre

J’ai pris le train de nuit pour rejoindre Varanasi (anciennement appelé Bénarès). J’ai eu déjà mieux dormi… Faut dire aussi qu’il ne m’est pas venu à l’idée de prévoir une couverture. Bref, avec tous les courants d’air, je me suis caillée…

Bref, je suis donc arrivée a Varanasi vers 14h après plein plein (on ne compte plus au bout d’un moment) d’heures de train et j’y ai fait un passage express parce que j’ai rendez-vous dimanche avec Samved, un de mes anciens colocs indiens des Etats-Unis.
J’aurais pu regretter de rester si peu de temps dans cette ville mythique. Pourtant, ça m’a soulagé plus qu’autre chose...

Varanasi est construite en bordure du Gange. C'est le lieu privilégié pour faire un bain purificateur dans le fleuve sacré. C’est aussi l’endroit où tous les hindous voudraient mourir et la ville sainte s’est ainsi spécialisée dans les crémations.
Du coup, en se promenant dans les ruelles, il n’est pas rare de tomber nez à nez avec une famille qui pleure son défunt à chaudes larmes, de voir des gens qui sont en phase terminale, de croiser des morts (enveloppés dans des linceuls) qui sont transportés vers leur bûcher,…
J’ai trouvé cela très dur et difficilement supportable. Vu la trouille monstrueuse que j’ai de la mort, je me sentais vraiment mal. Le temps étant brumeux, ça rajoutait encore a l’atmosphère morbide de cette ville.

J’ai quand même fait le tour classique en commençant par la cérémonie du Puja, une danse (avec de l’encens, des bougies et autres) faite par 5 hommes pour les Dieux.

Je suis aussi allée voir Manikarnika Ghât, le crematorium principal. Des amas de bûches de plusieurs mètres attendent les familles qui achèteront de quoi faire brûler leur défunt. Certaines, trop pauvres, ne peuvent pas acheter assez de bois pour que le corps soit entièrement consumé… Les crémations se font ici de jour comme de nuit, 24h/24, à raison de 150 a 200 par jour, à l’air libre. Avant l'incinération, le défunt est rapidement trempé dans l'eau du Gande. Une fois terminée, les cendres sont balayées et déversées dans le Gange…
Le crematorium est étalé sur 3 étages. En bas, on brûle les intouchables. Au dernier étage, on brûle les brahmanes, la caste la plus haute. Au milieu, les castes intermédiaires.

Un peu plus loin, des hommes prennent un bain dans le Gange. Ils disent que cela lave tout, même le mauvais karma (ce qui correspond a l’accumulation des péchés en gros).

Je ne peux pas en voir plus, je rentre à la guesthouse pour dîner et me coucher. Je n’ai pas envie d’aller au resto et surtout pas envie de boire l’eau d’ici. Même purifiée avec des Micropurs, j’ai l’impression que je vais boire de l’eau qui s’est infiltre dans la nappe souterraine après avoir ruisselé sur des corps sans vie. Ca me prend aux tripes.

Apres une nuit correcte, je prends mon courage a deux mains pour aller faire une promenade en barque sur le Gange. Il est écrit sur les guides touristiques que le fleuve charrie des morceaux de corps mal brûles. J’ai eu la chance de ne pas en voir, ils ont eu la bonne idée de ne pas flotter aujourd’hui…

C’est bon, j’ai fait ce qu’il y avait à faire absolument dans cette ville à en écouter les guides. Je m’éloigne donc de ce fleuve pour aller de l’autre cote de la ville, la ou je me sens mieux.
Je vais voir un temple népalais au passage. Tout petit mais orne de belles sculptures en bois et très mignon. Je vais ensuite au Temple de Vishwanath puis au Fort de Ram Nagar (le premier maharaja de Bénarès) en cycle-rickshaw.

Temple de VishwanathC’est loin et mon chauffeur (pédaleur ?) peine. La route est ultra mauvaise. Ca me fait de la peine parce qu’il a l’air tout gentil. Je l’aide à pousser la carriole quand ça n’avance pas.
Mais je ne fais plus les déplacements à pied comme je le faisais avant. En vivant au Laos, j’ai compris que même si ça nous peine de voir des gens travailler dur comme ça, c’est leur façon de gagner leur vie et si on ne leur demande rien, ils n’ont pas de travail. J’avais beaucoup de mal à laisser mon linge dans la panière tous les matins à la RNT, ou à voir que j’avais une femme de ménage qui passait tous les jours. J’aurais eu tendance à tout faire à leur place jusqu’à ce que je réalise que moins on leur donne de travail, moins elles sont nécessaires et plus EDF licencie…
Bref, après avoir vu ce temple, j’ai invité mon pédaleur à déjeuner. Il m’a raconté qu’il est népalais. Sa femme est indienne et ils se sont mariés par amour. Ils se sont installés en Inde car au Népal, il est encore plus difficile de vivre. Il gagne environ 1500 roupies (moins de 25 euros) par mois, et sa femme 800 roupies en faisant des ménages. Il loue sa maison pour 800 roupies par mois et envoie ses 2 enfants a l’école, ce qui lui coûte 300 roupies/mois pour chacun. En gros, il lui reste 900 roupies (environ 15 euros) par mois pour nourrir toute la famille… Dur dur d’entendre ça.

En milieu d’après-midi, je dois prendre le train Varanasi-Jhansi qui va me rapprocher d’Indore, la ville où habite Samved. J’ai très envie de partir. Les gens autour de la gare se réchauffent autour de petits feux. Ca m’obnubile : j’ai l’impression que des cadavres brûlent de partout et que je respire cette fumée… Glauque…. J’ai envie de vomir… Et cette odeur de pisse, je suis encore à cote toilettes dans le train…
Je suis soulagée que l’on démarre. Je me remets a peine de mes émotions que je surprends un indien la main dans mon sac. Un peu limitée par le fait que je doive m’exprimer en anglais, je n’arrive pas a lui dire plus que « it’s really bad ». Mais je le répète plein de fois et je dois admettre que, si vous vous imaginez la scène, j'ai l'air assez pathétique ! Je ne veux pas rester à coté de ce gars sachant que je passe la nuit dans le train. Je décide donc d’aller voir le contrôleur et j’ai à peine le temps de me lever que le gars saute du train (inutile de préciser que les trains indiens sont hyyyyyper lents). Bon, c’est déjà ça de gagné… Il me tarde de me coucher : demain sera un autre jour…

2009-01-07T04:14:00.000-08:00

Dimanche 21 et Lundi 22 Décembre

En gros, 1 nuit + 1 journée de train pour rejoindre Samved à Indore. Je le retrouve inchangé. Toujours aussi cool, sympa et marrant ! Il se met au piano, comme il avait l’habitude de faire à Houghton, et ça me rappelle des tas de bons souvenirs…
Ah, les Etats-Unis, être étudiante avec 15h de cours par semaine, se retrouver avec des jeunes du monde entier pour faire la fête plusieurs fois par semaine, passer des bons moments avec ses colocs…
Le Laos c’est bien aussi, mais c’est sur que c’est pas pareil quand on travaille 60h par semaine…
La maison familiale, dessinée par ses parents, est construite sur 3 étages. 4 chambres, chacune a sa SdB et ses toilettes, des pièces vastes et meublées, du grand standing indien.

Samved n’étais pas rentre chez lui depuis l’été 2004 et a découvert sa nouvelle maison que moi. Nous avons passe la journée suivante a visiter Indore. La ville n’a pas un grand intérêt touristique mais traîner avec une famille indienne, ça c’est génial !

Mardi 23 Décembre

Visite de Mandu. Départ prévu a 8h. Reporté dans les faits à 11h30… Je ne m’y ferai jamais ! J’ai beau savoir que les indiens sont en retard, j’espère toujours que ça n’excédera pas les limites de ma patience et ça n’est que rarement le cas. J’ai beau rester calme en apparence, je bous et suis profondément agacée…

Mandu est une ville qui vaut le détour pour son patrimoine culturel. L’architecture des sites est remarquable et permet de prendre des photos dignes de cartes postales.

Le pavillon de Roopmati

Samved

Jahaz Mahal (le Palais-Bateau, car construit entre 2 étendues d'eau aujourd'hui presque sèches)

La mosquée Jama Masjid Random...

2009-01-07T03:57:00.000-08:00

Mercredi 24 Décembre

8h15. Ca y est, c’est le grand départ ! Les Bahtnagar (la famille de Samved) et moi partons pour un road trip dans le Rajasthan : Udaipur-Jodphur-Jaipur. Triste record : il nous faut presque 11h pour parcourir les 335 km qui séparent Udaipur d’Indore ! Heureusement que la route nous a offert de beaux paysages et quelques bonnes parties de rigolade !…

Les Rajasthanais sont réputés pour porter des vêtements très colores. De beaux saris pour les femmes…Et d’imposants turbans pour les hommes…

Petite pause. Mishi achète des fruits pour les estomacs qui reclament: des goyaves, et des...

Jeudi 25 Décembre : Udaipur

Vue sur la ville depuis le mémorial du maharana Pratap

La famille Bahtnagar (de gauche à droite la mère Manjula, la sœur Mishi, le neveu Phahel, le père Rajeeva, le guide et Samved) écoute attentivement.

Un super pote à moi :

Le Lake Palace Hotel (qui appartient à la même chaîne que l’hôtel Taj Mahal de Bombay)

Pause boutique... Les femmes s'extasient devant tant de choix de saris, d’étoffes, de tapis,…

Les hommes aussi... ou presque !

Enfin, le City Palace. Le Rajasthan est célèbre pour certains de ses palais, dont celui ci. C’est magnifique !Une fresque murale comme on en trouve beaucoup au Rajasthan.La vue est aussi du tonnerre ! Udaipur est connue sous le nom de la ville blanche car les murs des habitations y sont...blancs !

Cet après midi, on reprend la route direction Jodhpur. Que d'action !Pause thé indien, mmmmh ! Il est très sucré, avec du lait, et souvent parfume par l’ajout de gingembre ou de cardamone. J’adore !

Toujours ces paysages magnifiques (étonnement verts cette fois, c’est inattendu !) et ces vêtements traditionnels colorés.

Ce soir, après un repas délicieux, on s’arrête au coin d’une ruelle pour un grand verre de lait chaud et sucré. Une tradition dans la famille Bahtnagar.

2009-01-07T03:45:00.000-08:00

Vendredi 26 Décembre

Ce matin, on reprend la voiture pour atteindre la prochaine étape.
En chemin, on s’arrête chez un marchand de tapis. Les Bahtnagar font leurs emplettes, moi les miennes. Ca n’a rien à voir ! Je me demande s’ils trouvent aussi moche ce que j’ai acheté que je trouve moche ce qu’ils ont acheté ! J’ai remarque depuis le début du séjour que ce que l’on trouve dans les magasins indiens en France et ce que les touristes étrangers achètent en Inde n’est pas du tout ceux que les indiens achètent !

A ~ 250 km d’Udaipur, c’est Jodhpur, la cite bleue. Des 3 villes (Udaipur, Jodhpur et Jaipur) que j’ai vues au Rajasthan, c’est ma préférée.
La forteresse de Mhrangarh est magnifique. Aussi bien de l'exterieur...

...qu'à l'interieur...

Elle offre aussi une super vue sur Jodphur.

Jaswant Thada, un temple tout en marbre. Sympa mais c'est pas le genre de truc que je voudrais chez moi... J'aime pas le marbre...

Samved et sa soeur Mishi.

Un père profite du site touristique pour établir son gagne pain : il joue de la musique, ses 2 enfants dansent et réclament de l’argent à tous les passants.

Pause déjeuner. Samved a beau être le plus jeune de la famille, c’est lui qui prend tout en main depuis le début du voyage. Dans les familles indiennes, une fois leurs études finies, les enfants se doivent de prendre en charge leurs parents. Il paie tout, organise tout, et prend les décisions. Ses parents se réfèrent toujours a lui. On pourrait croire que c’est parce que Samved a gravit l’échelle sociale (en allant faire une thèse puis travailler aux Etats-Unis) et qu’ils le pensent donc capable de prendre de meilleures décisions qu’eux. Mais je ne crois pas que ce soit le cas : ses parents sont tous les 2 docteurs (l’un en sciences, l’autre en médecine). C’est juste que ça se passe comme ça, c’est la tradition et c’est tout.
En France, les enfants s’occupent de leurs parents beaucoup plus tard. Voir jamais pour certains, ce que je considère comme un grand manque de respect…

Pour finir la journée, visite de l’Umaid Bhawan Palace, le palais du maharaja de Jodhpur.